Замена главного и рабочего тормозного цилиндра на автомобилях ваз

Инструкция по замене на ВАЗ-2107 подшипника ступицы своими руками

Снятие

Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Подложите под колесо башмак, для предотвращения отката машины. Отпустите гайки переднего колеса.

Поднимите автомобиль, подставьте под кузов упор. Снимите колесо. Открутите болты крепления суппорта, находящиеся с внутренней стороны и снимите суппорт. Чтобы не повредить тормозной шланг, лучше подвязать суппорт.

При помощи отвертки, подденьте и снимите ступичный колпачок. Открутите ступичную гайку. Сняв гайку и шайбу, вытащите наружный сепаратор. Потяните на себя тормозной диск и снимите его вместе со ступицей. Отвернув две направляющие шпильки, снимите тормозной диск со ступицы.

Пользуясь отверткой, вытащите сальник и сепаратор, а затем дистанционное кольцо. Теперь необходимо выбить обоймы. При помощи оправки нужного диаметра или выколотки, выбейте молотком обе обоймы.

Установка

Перед сборкой, промойте все узлы любой очищающей от смазки жидкостью. Снимите с новых подшипников обоймы и, зажав в тиски, через проставки запрессуйте их на место (в качестве оправки лучше всего использовать старую обойму).

Смажьте сепаратор внутреннего подшипника и установите его на место. Вставьте дистанционное кольцо, запрессуйте сальник через проставку, стараясь не повредить его. Одеваем и закрепляем при помощи шпилек тормозной диск.

Устанавливаем узел на место. Предварительно смазав, вставляем сепаратор наружного подшипника на место и, установив шайбу, затягиваем гайку до упора. Одеваем колесо. Проворачиваем его несколько раз для полной посадки. Затем медленно откручивая гайку, добиваемся появления небольшого люфта. Законтрите гайку в этом положении.

Очищаем ступичный колпачок от старой смазки, набиваем новую и устанавливаем его на место.

Рассмотрев, как производится на ВАЗ-2107 замена подшипника ступицы, можно заключить, что этот ремонт не так сложен. И при желании, это может сделать практически каждый автолюбитель.

Своевременное техническое обслуживание и использование качественных запчастей, продлит срок службы вашего автомобиля

Источники

  • http://mylada.net/remont/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2110.html
  • http://zarulemvaz.ru/zamena-podshipnikov-v-reduktore-vaz-2101-2107/
  • http://mashinapro.ru/391-vaz-2107-zamena-podshipnika-stupicy.html

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты
  • Home
  • Автогараж
  • Замена Поршневых Колец Ваз 2107

Замена Поршневых Колец Ваз 2107

Подмена поршней и поршневых колец ваз 2107

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 делается в тех случаях, когда возрастает зазор меж поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается повышением расхода масла, понижением мощности мотора, а так же возрастает расход горючего. Обычно износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же может быть будет нужно и расточка блока цилиндров. Капитальный ремонт с расточкой блока нужно проводить в спец мастерской, потому что выполнить подобные работы без наличия особых способностей и опыта нереально, максимум что можно сделать – это снять и поменять поршня и поршневые кольца.

Для подмены поршневых колец и поршней, автомобиль нужно загнать на яму, для вас будет нужно стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ смотрится последующим образом:

  1. Слейте с картера мотора моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на 10 болты его крепления.
  2. Снимите головку блока цилиндров, за ранее сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
  3. Снятие поршней производим попеременно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем ввысь поршень в сборе с шатуном.
  4. Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для подмены колец, если требуется подмена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по поперечнику железной оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

Замена поршневой после перегрева ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Видео вышло очень длинноватое! Тот кто желает много что выяснить из того что не написано не в одной книге,…

Часть 5 Lada Капитальный ремонт ВАЗ 2107 (1600) Подготовка поршневых колец к установке

Показал как можно снять и разобрать движок в домашних критериях с ВАЗ классика, без лебедки. Постарался…

На этом процесс разборки завершен. Сейчас нужно подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и воткните его в цилиндр, обычный поршень должен медлительно опускаться под своим своим весом. Если поршень проваливается либо же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний поперечник цилиндра сначала будет несколько меньше, потому оценку производите кое-где в средней части цилиндра.

Последующим шагом нужно подобрать кольца. Воткните кольцо в цилиндр и так же опустите незначительно вниз, чуток выше средней его части. Зазор меж концами должен составлять менее 0.2мм либо шириной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и воткните в поршень. Он должен вставиться от обычного нажатия огромного пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен заходить свободно, его придется сажать на жаркую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. Сначала собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца будет нужно особая оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки смотрится последующим образом:

  1. Воткните стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
  2. Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240В°, оденьте поршень и воткните при помощи оправки палец, который просто войдет в подогретую головку. Палец проталкивайте до того времени, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Удаление воздуха путём прокачки

Если в процессе ремонта из контура вытекло много жидкости и в системе образовались воздушные пузыри, отремонтированные гидроцилиндры не смогут нормально функционировать. Контур необходимо прокачать, пользуясь инструкцией:

  1. Наденьте на сбросной штуцер накидной ключ и прозрачную трубку, направленную в бутылку.

  2. Попросите помощника выжимать тормозную педаль по 4—5 раз, удерживая её в конце каждого цикла.
  3. Когда помощник останавливается и держит педаль, ослабляйте штуцер надетым ключом и наблюдайте за протоком жидкости по трубке. Если видны воздушные пузырьки, затягивайте гайку и командуйте помощнику снова накачивать давление.

  4. Процедура повторяется, пока вы не увидите в трубке чистую жидкость без пузырей. Тогда окончательно затяните штуцер и устанавливайте колесо.

Перед удалением воздуха и в процессе прокачки бачок пополняется новой жидкостью. Рабочее вещество, наполненное пузырьками и слитое в бутылку, использовать повторно нельзя. По окончании ремонта проверьте работоспособность тормозов на ходу.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

  • на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
  • Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
  • Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
  • Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101

Если с ГТЦ или РТЦ производился ремонт либо эти механизмы подвергались замене, то тормозная система автомобиля нуждается в прокачке. Процедура предполагает удаление воздуха из контуров системы для её эффективной работы. Для прокачки тормозов нужно подготовить:

  • ключ на 8 (10) мм;
  • силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
  • ёмкость;
  • тормозная жидкость.

Для ВАЗ 2101 и другой «классики» подходит тормозная жидкость DOT-3, DOT-4. Поскольку объём жидкости в тормозной системе рассматриваемого автомобиля составляет 0,66 л, то ёмкости в 1 л будет вполне достаточно. Прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Процедуру начинаем с правого заднего колеса. Последовательность действий такова:

  1. Открываем капот и откручиваем крышку расширительного бачка ГТЦ.

  2. Проверяем уровень жидкости согласно меткам, если нужно доливаем до отметки MAX.
  3. Со штуцера заднего правого колеса снимаем защитный колпачок и надеваем на него трубку, второй конец которой опускаем в подготовленную ёмкость.

  4. Напарник садится на место водителя и нажимает педаль тормоза 5–8 раз, а при нажатии последнего раза выжимает её до упора и фиксирует в таком положении.

  5. В это время вы ослабляете штуцер ключом на 8 или 10, в зависимости от размерности, а из трубки начнёт течь жидкость с пузырьками воздуха.

  6. Когда прекратится вытекание жидкости, штуцер заворачиваем.
  7. Повторяем п.4–6 до тех пор, пока из штуцера не будет вытекать чистая жидкость без воздуха. В процессе прокачки не забываем контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, доливая её по мере необходимости.
  8. По завершении процедуры надёжно закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
  9. Аналогичные действия повторяем с остальными колёсными цилиндрами в последовательности, указанной на изображении.

  10. Передние цилиндры прокачиваем по тому же принципу, предварительно сняв колёса.

  11. Когда прокачка будет завершена, нажимаем на педаль тормоза и проверяем её ход. При слишком мягкой педали либо положении ниже, чем обычно, проверяем герметичность всех соединений тормозной системы.

Видео: прокачка тормозов на «Жигулях»

Любые неполадки, связанные с системой торможения автомобиля, нуждаются в безотлагательном решении проблемы. Диагностика и ремонтные работы тормозов «копейки» не требуют особых знаний и умений, как и специальных инструментов. Проверить систему и устранить неисправности можно при помощи стандартного набора, состоящего из ключей, отвёрток и молотка. Главное, ознакомиться с последовательностью действий и следовать им в процессе ремонта.

Ходовая часть

Передняя подвеска ВАЗ-21053 — это два независимых агрегата (левый и правый), состоящие из профилированных штампованных рычагов, которые крепятся на поперечную балку с помощью сайлент-блоков. Оконечности рычагов соединяются с поворотной цапфой посредством шаровых опор. Каждая пара рычагов опирается на стальную спиральную пружину, которая своим верхним кольцом входит в специальное гнездо, смонтированное в боковинах моторного отсека. В середине спирали устанавливается гидравлический амортизатор. Оба рычажных агрегата соединяются между собой штангой, которая гасит колебания и обеспечивает поперечную устойчивость автомобиля.

На модели ВАЗ-21053 устанавливалась эффективная двухконтурная гидравлика. От центрального тормозного цилиндра давление поступало на передние и задние колеса по раздельной схеме. Один трубопровод соединял цилиндр с левым передним и правым задним колесом, а другой — левое заднее колесо с правым передним. Такое разделение обеспечивало торможение при отказе одного из контуров.

Задние тормоза, барабанного типа, состояли из двух саморегулирующихся колодок, приводимых в рабочее состояние гидравлическим цилиндром. В исходное положение колодки возвращались под действием пружины. В конструкцию также был включен механизм ручного тормоза, управляемый из салона. Рычаг «ручника» находился в салоне, между передними сиденьями.

С 1999 года на автомобильном рынке России началось обвальное снижение цен, вызванное дефолтом 1998 года. Модель ВАЗ-21053, двигатель которой оставлял желать лучшего в плане параметров газораспределительного механизма и некоторых других характеристик, также пострадала от нестабильности рыночных условий. Магазины, торгующие автомобилями, один за другим отказывались от поставок. Спрос на автомобиль ВАЗ-21053, которого не обновлялись годами, был умеренным, начиная с 2000 года и до самого закрытия производства, в 2009 году. После того как в ноябре 2008 года сняли с производства микролитражку «Ока», «Лада-2105» и все ее модификации стали самыми дешевыми автомобилями на рынке России.

Проверка износа деталей масляного насоса

Инструкция, как правильно поверить и проконтролировать износ деталей:

  • Прежде необходимо все детали промыть бензином или керосином, продуть струей сильно сжатого воздуха.
  • Осмотреть корпус, крышку, на наличие трещин, сколов. Это может вызвать утечку масла.

Если обнаружены большие изъяны на этих деталях необходима полная замена масляного насоса ВАЗ 2107.

  • Сперва определяется зазор полученный между ведомой шестеренкой и осью, на которой она расположена. Его величина должна быть в пределах 0,017 – 0,057 мм. но не более 0,1 мм .
  • Зазор между отверстием в корпусе и валом насоса не должен превышать 0,1 мм. оптимальный 0,016 – 0,055 мм .
  • С помощью плоского щупа вымеряется зазор между зубьями соседних шестеренок, он должен равняться 0,15 мм. но не превышать 0,25 мм .
  • Затем измеряется величина зазора образовавшегося между наибольшим диаметром шестеренок и корпусом насоса, номинальный его размер 0,15 мм, но не более 0,25 мм.

Измерение зазора между корпусом и шестеренкой масляного насоса

  • Далее щупом определяется зазор между торцом линейки, которая ложится на плоскость разъема масляного насоса, и торцом шестерни. Его величина должна быть 0,161 – 0,166 мм, но не более 0,2 мм.
  • Ремонт масляного насоса предусматривает проверку редукционного клапана. К заеданиям могут привести отложения и загрязнения на сопрягаемых поверхностях клапана и корпуса.

Забоины и заусенцы могут стать причиной уменьшения давления в системе.

Данные для проверки упругости пружины

Сборка насоса

Итак:

  • В корпус устанавливается ведущая шестерня с валом.
  • Надевается ведомая шестерня на ось, расположенную в корпусе.
  • Устанавливается крышка.
  • Вставляется с пружиной редукционный клапан.
  •  К корпусу масляного насоса крепится приемный патрубок.

Совет: После сборки устройства, вращение шестерни, должно быть плавным без заеданий.

Так устанавливается на ВАЗ 2107 масляный насос. Замена его хорошо видна на видео.

Бывают случаи, когда на автомобиле в системе смазки неисправности не устранены, хотя установлен новый на ВАЗ 2107 масляный насос. Замена, возможно,требуется валику или шестерни привода.

Это может быть вызвано вмятинами, выкрашиванием или рисками на деталях. На автомобиле иногда достаточно, чтобы была произведена замена привода масляного насоса ВАЗ 2107.

Замена шестерни привода насоса масляного

Под распределителем зажигания на авто ВАЗ 2107 или заглушкой, в зависимости от типа двигателя, с карбюратором или инжекторного, соответственно, в отверстии блока цилиндров находится шестерня привода.

Замена привода масляного насоса на ваз 2107 включает в себя установку новой шестерни:

  • Снимается распределитель зажигания.
  • С натягом устанавливается в шлицевое отверстие шестеренки привода масляного насоса деревянная палочка с заостренным концом.
  • Шестерня удаляется из блока цилиндров.

Извлечение шестерни из блока цилиндров

Неисправность задних амортизаторов

В принципе, список неисправностей задних и передних амортизаторов, несмотря на различие в конструкции этих деталей, схож.

  • Для того, чтобы выявить проблемы с задними амортизаторами, нужно внимательно осмотреть деталь на наличие масляных подтеков. Если таковые имеются, деталь подлежит замене, но стоит подчеркнуть, что и абсолютно сухая деталь тоже не говорит об ее идеальном рабочем состоянии.
  • Звук в подвеске является прямым показателем поломки, если при этом вы уверены, что сама подвеска находится в удовлетворительном состоянии, то нет сомнений, что стук объясняется неисправностью заднего амортизатора.
  • Третий тест заключается в проверке качества вождения. Если повороты стали даваться сложнее, и машину заносит на крутых виражах, если торможение происходит с опозданием, то стоит приступать к замене амортизатора.

Ну, и последнее, что нам нужно помнить: амортизаторы имеют свой срок годности. В зависимости от марки, он может варьироваться от 30 до 80 тыс. км, классический, заводской вариант не превышает отметки в 25-30 тыс. км. По истечению этого расстояния, детали подлежат безоговорочной замене.

Программа утилизации

Чем же машина привлекала покупателей, хоть и немногочисленных? В первую очередь, доступностью запасных частей и комплектующих, которые стоили относительно недорого. Кроме того, привлекательность ВАЗ-21053 для россиян заключалась в возможности ее ремонта и обслуживания своими силами (в гараже, на площадке, или просто «в полевых условиях»). Это обстоятельство несколько выровняло низкий спрос на автомобиль, но его престиж на мировом рынке безнадежно упал. Машину перестали комплектовать даже самыми необходимыми принадлежностями, дошло до того, что в начале 2009 года с приборного щитка убрали суточный счетчик километража.

Модель ВАЗ-21053, так же, как и ее «сестры», за все время производства никак не модернизировалась. Экстерьер годами оставался без изменений, ходовые характеристики также оставались без внимания инженерного сектора «АвтоВАЗа». О дизайнерских улучшениях интерьера никто не думал. Результатом такого невнимания и стало падение спроса, которое закончилось снятием с производства.

Причины выхода из строя ручника ВАЗ 2107

Скорее всего, причина поломки кроется в растянувшемся или неотрегулированном тросе ручника. Подтяжку следует выполнять, если автомобиль не фиксируется даже на 5-7 щелчков. Эту процедуру на ВАЗ 2107 можно делать не более 4 раз, после этого уже требуется замена тормозных колодок.

Еще одним источником неисправности ручного тормоза может оказаться зацикливание троса из-за влаги, ржавчины, грязи, попадающей на трос при движении. Устранить это можно очисткой троса и его смазкой. Если спустя какое-то количество времени снова происходит поломка, требуется замена троса ручного тормоза 2107.

Кроме этого, для исправления поломки нужно убрать заклинивающий дефект рычага ручника, а может быть и храпового механизма трещотки.

Поэтому перед ремонтом ручного тормоза стоит удостовериться, что он отрегулирован правильно и причина неполадок не в тросе. При этом техническое состояние задних тормозных, троса, а также привода ручника должно быть хорошим.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

Замена тормозных колодок

При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

  • На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.

  • Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.

  • Демонтируется колесо.

  • Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.

  • Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.

  • Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.

  • Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.

  • После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

Замена задних тормозных цилиндров

Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска. Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки. Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

Ремонт рычага привода стояночного тормоза

Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

  • Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

  • Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.

  • В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

  • Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.

  • Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

Замена регулятора давления в тормозной системе

Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109»

Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы — основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

В автомобиле ваз 2109 замена заднего тормозного цилиндра — довольно непростая задача. Перед этим необходимо знать, из чего он состоит. Тормозная система в любой машине состоит из множества элементов. Узнаем из чего состоит задний тормозной цилиндр ваз 2109 и как проводится его замена.

Пару слов напоследок

Коротко несколько советов:

  • Выбирайте качественное масло! Остерегайтесь подделок.
  • Следите за состоянием двигателя. Если масло течет – это не признак того, что оно есть, это необходимо устранять!
  • Вовремя меняйте масло. Не допускайте работы двигателя на масле, которое уже потеряло свои эксплуатационные свойства. Это грозит интенсивным изнашиванием двигателя, в том числе и кривошипно-шатунного механизма, ремонт которого стоит не так уж и дешево!
  • Не упускайте из внимания состояние заливной пробки!

Просмотрите видео по замене масла, чтобы было более понятно, что, как и зачем делать.

Следите за автомобилем, и он прослужит вам еще долго!

Источники

  • http://remont-avtovaz.ru/kakoe-maslo-zalivat-v-dvigatel-kpp-i-mosty-na-zimu-v-vaz/
  • http://masteravaza.ru/dvigatel/zamena-masla-dvigatel/vaz-2104-zamena-masla-v-dvigatele-251

Нужен ли сход-развал?

Здесь тоже можно дать однозначные ответы. К великому изумлению, их будет два — один «да», а второй «нет». Но только все зависит от того, какой тип ремонта вы проводили. Если были установлены новейшие стойки, то развал-схождение колес нужно проводить. Причем других вариантов нет, эта процедура является обязательной. А вот если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно ступицы было заранее вами намечено, то процедура регулировки развала-схождения является необязательной.

Конечно, стоит учитывать, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплекта которых составляет около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неверных углах положения колес. Поэтому не пожалейте 700 рублей (именно столько в среднем стоит процедура настройки), чтобы спокойно ездить на своем автомобиле.

Анализируя все, что было изложено выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — это не очень сложное занятие, справиться с ним сможет каждый. Но необходимо заменять все элементы, попутно просматривая шаровые, наконечники тяг, подшипники ступиц, на наличие люфтов и износа. Если требуется замена этих элементов, то лучше сделайте все одновременно. Это, конечно, дополнительные растраты, зато подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector