Электропривод замка двери гранта

Как отрегулировать двери на Лада Гранта

Трудности с работой замка двери вызваны его конструкцией, которая очень требовательна к правильной регулировке двери под дверной проем. Для подгонки двери нам потребуется сделать несколько последовательных действий.

Первое, на что вам потребуется обратить внимание — это зазор между верхней кромкой двери и водостоком. Оптимальный зазор должен быть такой, чтобы пролезала кредитная карточка

В таком случае будет баланс аэродинамических шумов и плотности прилегания двери к водостоку. Если зазор у вас меньше, либо больше, потребуется изменить профиль двери. Если зазор у вас меньше, то опускаем до упора стекло вниз, закрываем дверь на один щелчок и, берясь за верхнюю кромку двери, несколько раз тянем на себя, применяя некоторое усилие. Если же зазор напротив, больше, то открываем дверь, и, при опущенном стекле, упираясь коленом в обшивку двери, несколько раз дергаем верх двери на себя, в сторону салона.

Далее переходим к решению основной проблемы тугой работы замка. Чаще всего дверь плохо открывается или закрывается из-за слишком сильного прилегания к уплотнителю проему двери и не верной установки ответной петли замка. Для работы нам потребуется ударная отвертка. Ослабляем петлю на кузове и перемещаем ее в нужном направлении, слегка затягиваем и пробуем поработать дверью. Если наметились улучшения, действуем в этом направлении.

В результате подвижки петли замка двери, у нас может незначительно нарушиться зазор двери и кузова. Если дверь незначительно выпирает наружу, нужно в проем двери и центральной стойки проложить мягкую, но прочную прокладку в районе петель двери и имитировать закрытие дверей, тем самым придавая двери нужный профиль. Если же дверь наоборот углубилась, относительно кузова (что бывает крайне редко), делая упор коленом снаружи двери, в районе петель, тянем открытую дверь на себя, в сторону улицы.

Выполнив такой не хитрый способ регулировки, вы гарантировано добьетесь мягкой работы ваших дверей, без побочных эффектов.

Подключение сигналки к ЦЗ

Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.

Мораль тут следующая:

  1. Если БУ ЦЗ снять удалось, подключите шлейф в разрыв провода, соединённого с контактом «7» БУБД;
  2. Если вы сняли обшивку двери, то тяните шлейф из неё (от места разрыва коричневого шнура).

Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.

Вариант для комплектации «Люкс»

Итак, здесь подразумевается, что на подлокотнике в салоне установлена кнопка, позволяющая блокировать замки. От одного из контактов кнопки, на который при нажатии подаётся «плюс», нужно протянуть шнур к блоку сигналки. Больше ничего не потребуется, а подключить сигнализацию вы сможете по следующей схеме:

Согласно отзывам, данный вариант является подходящим, если речь идёт именно о «люксовой» комплектации. Кстати, резистор можно включать в разрыв провода, обозначенного у нас, как «синий» (общие контакты тогда соединяют перемычкой).

Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Вариант для комплектации «Норма»

Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:

Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:

  • Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
  • Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.

Бесключевой доступ при разряженном аккумуляторе

С новыми машинами, оснащенными электронными противоугонными системами, тоже иногда происходят казусы. К примеру, вы припарковали и закрыли автомобиль с помощью карточки бесключевого доступа, а после возвращения не можете открыть двери из-за разрядившейся аккумуляторной батареи. По той же причине авто не удается запереть, находясь где-нибудь в городе.

В действительности конструкторами предусматривается ситуация, когда захлопнулась дверь в машине при «севшем» аккумуляторе. В инструкции по эксплуатации всегда написано, что делать в подобных случаях:

  1. Внутри пластиковой карточки или брелока, обеспечивающего доступ в салон автомобиля, находится короткий ключ. Его нужно извлечь, разблокировав пластиковую защелку и открыв крышку.
  2. С помощью этого ключика снимается декоративная накладка на дверной ручке, под которой прячется замочная скважина. Вставляйте туда мини-ключ из карточки и открывайте дверцу.
  3. Если машину необходимо запереть, то водительская дверка закрывается по обратному алгоритму. В пассажирских находите гнезда под данный ключ, поворачиваете «личинки» на пол-оборота и попросту захлопываете дверь снаружи.

Когда садится батарейка в самой карточке, следует воспользоваться кнопкой общей блокировки, расположенной в салоне авто. Нажмите на нее, оставив водительскую сторону открытой, а после срабатывания центрального замка покиньте автомобиль и захлопните дверь. При этом не забудьте купить и поставить в брелок новый источник питания.

Ситуация, когда двери в автомобиле захлопнулись, а ключи остались внутри, встречается у многих водителей. Откроют машину самостоятельно, ничего не повредив, не все автовладельцы.

Однако многие, кто столкнулся с такой проблемой, уже придумали способы быстро попасть внутрь машины. Главное, чтобы под рукой были подручные средства.

Если закрылась машина, ключи внутри, как открыть?

Способы будут отличаться в зависимости от модели автомобиля, типа замка. Имеет значение тип стеклоподъемников. Считается, что машину отечественного производителя открыть легче. Замки на них установлены с минимальной защитой.

Вопрос, как открыть машину без ключа, может возникнуть в самый непредсказуемый и неудобный момент. На помощь придут подручные средства, с помощью которых дверь автомобиля будет открыта без повреждения замка механизма.

Почему греется контактная группа замка зажигания

Для начала нужно снять контактную группу. На контактной группе можно увидеть цифры (см. фото):

Как Вы видите, что на кг замка зажигания всего 5 контактов:

“15а” – вентилятор печки

“Kb” (“Ka”) – магнитола

R – встречается редко на редких 6-ти контактных кг

Поворачивая ключ Мы замыкаем следующие контакты:

Начальное положение ключа “I”: замкнуты “30”+”R”

Положение “II”: замыкаются “30”+”Кa”

Положение “III” замыкаются “30”+”Кa”+”15a”+”15″

Положение стартер: замкнуты “30”+”50″+”15″+”Кa

Почему контактная группа выгорает так быстро, надеюсь, вопросов больше не возникнет. Через эту штуковину (см.фото ниже) проходят все потребители автомобиля в этом вся и проблема, чтобы решить её нужно разгрузить токи посредством реле.

Основные источники потребления возникают при замыкании контактов 30 и 15, поэтому их необходимо разгрузить от этого тока. Поставить разгрузочное реле – будет правильным вариантом, поэтому о проблеме выгорания контактной группы на нексии можно позабыть.

Вскрытие с внутри

Чтобы вскрыть дверь изнутри необходимо наличие отвертки, проволоки, терпения. Алгоритм таков:

  • отвинчиваем обшивку отверткой, снимаем ручки, отсоединяем электронику, откладываем в сторону, чтобы не мешала;
  • для обеспечения максимального доступа, поднимаем стекло вверх;
  • согнув проволоку в виде крюка, с внутренней стороны пытаемся добраться до замка и дернуть за крюк для открытия. Обязательно используем осветительный прибор, это может быть мобильный телефон, фонарик, прочее. Категорически запрещено использовать источники с открытым огнем для освещения, так как велика вероятность воспламенения;
  • сборка происходит в обратном порядке.

Как правило, приведенные выше способы эффективны для любого автотранспорта, но в жизни случаются разные ситуации. Поэтому, на первый случай вы уже знаете, что делать, если не открывается дверь в машине изнутри и снаружи. Для того, чтобы не было подобных ситуаций, своевременно смазывайте дверные замки, осматривайте механизмы крепления, проводите замену петель, категорически запрещено повисать на дверях, не деформируйте кузов путем перегрузов или механического повреждения. Помните, что незначительный перекос может быть причиной клина дверных замков.

Знаменитому канадскому философу Маршаллу Маклюэну принадлежит одно интересное изречение: «Автомобиль стал частью нашей одежды, без нее мы чувствуем себя неуверенными, неприкрытыми, незаконченными». К автомашине каждый ее обладатель буквально «прирастает», не представляя ни дня без любимого «железного коня».

Подключение проводки

После того как компоненты сигнализации установлены на Гранту своими руками, следует соединить узлы штатными пучками электропроводки. Центральный жгут подключается к бортовой сети и дополнительным узлам по схеме, рекомендованной изготовителем оборудования. Положительный сигнал подается от клеммы аккумулятора или от замка, отрицательный вывод подсоединяется к кузову автомобиля. Для подключения используются болты, расположенные внутри панели приборов.

Для использования автозапуска требуется подключить переключатели, расположенные под педалью тормоза и под рычагом стояночного тормоза. Контактная группа под педалью предназначена для дополнительной защиты машины, при попытке затормозить на угнанной машине двигатель глушится. Дополнительно необходимо задействовать шнур, контролирующий работу силового агрегата. Сигнал поступает от тахометра, часть сигнализаций поддерживает контроль по напряжению в бортовой сети.

Центральный жгут подключается к блоку управления указателями поворотов. В цепях питания следует предусмотреть предохранители, номинал изделий зависит от типа охранного комплекса. В конструкции машины не предусмотрены концевые элементы, фиксирующие положение дверей. Детали устанавливаются в отдельные отверстия, которые выполняются на стойках кузова. Соединительные кабели проводятся под обшивкой порогов.

Подключение к центральному замку

Головные блоки охранного комплекса подключаются к ЦЗ, который используется на автомобилях Гранта. Для коммутации требуется разрезать провод, покрытый слоем изоляции коричневого цвета. Коммутация производится в двери водителя или около блока управления центральным замком. Противоположный конец шнура подсоединяется к соответствующему выходу головного модуля сигнализации (место расположения контакта зависит от модели и производителя комплекса). Силовые кабели для обеспечения работы узлов подсоединять не требуется.

Вариант для комплектации Люкс

При монтаже сигнализации на Гранту с расширенным заводским оснащением (по заводской терминологии версия обозначается как «люкс») следует учитывать наличие дополнительного переключателя, позволяющего блокировать замки. Элемент располагается на дверной обшивке со стороны места водителя. Для коммутации головного блока охранного комплекса применяется выход, на котором возникает положительный сигнал при воздействии на переключатель.

В коммутационную схему вводится дополнительное сопротивление (номинал 2,7-3,0 кОм). Резистор припаивается к кабелю, идущему к блоку управления замками, и к проводу, проложенному к реле отпирания замков. Точки подсоединения защищаются изоляционной лентой или специальной трубкой, предотвращающими короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Вариант для комплектации Норма

Чтобы подключить сигнализацию на Ладу в базовом оснащении, необходимо подсоединиться к кабелям с сине-красной и желтой изоляцией, установленным в штатном блоке центрального замка. Затем требуется переменить местами провода, подведенные к штатному силовому приводу в двери водителя. Если при тестировании комплекса выяснится некорректная работа привода, то необходимо переключить провода, идущие от головного блока к модулю центрального замка. Штатный штекер к блоку запирания замка не подключается, рекомендуется дополнительно изолировать узел.

  • Камера заднего вида на Приору
  • Рупор в машину
  • Как подключить антенну к автомагнитоле
  • Как узнать модель Tomahawk по брелку

Замок зажигания

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

  • механическая, представленная цилиндром замка;
  • лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

  1. Режим «0». При таком положении, ключ можно легко вынуть, при нем работают осветительные приборы, аварийка, аудиосистема.
  2. Режим «1», фиксированный. Ключ из такого положения вытащить уже нельзя, при нем включается система зажигания, питание подается ко всем системам, кроме стартера. Но стоит учитывать, что долгое нахождение ключа в режиме «1» может привести к разрядке аккумулятора. Это положение используется при включении стартера, для того, чтобы заработавший бензонасос накачал нужное давление для обеспечения дальнейшей идеальной работы стартера.
  3. Режим «2» — включение системы стартера.

В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.

Пошаговая инструкция по демонтажу замка задней правой (левой) двери на Ладе Гранте

Работы проводим модульно: демонтаж карты, снятие внутренней начинки, ручки, замка.

  1. Повторяем предыдущие действия.
  2. Отверткой с крестообразной битой выкручиваем крепление промежуточного рычага тяги блокировки, сдвигаем основание рычага.
  3. Выводим лапку фиксатора из штатного отверстия.
  4. С торца двери выкручиваем три винта, фиксирующих замок у основания.
  5. Извлекаем замок в сборе с электрическим приводом через специальное технологическое окно.
  6. По бокам нажимаем на фиксаторы, отсоединяем колодку с проводами от изделия.
  7. По мере необходимости снимаем тягу, отжимаем пластиковый фиксатор, проворачиваем вокруг оси.

Смазываем подвижные механизмы, устанавливаем новый замок, собираем детали в обратной последовательности.

Устройство замка задней двери

Обзор цен производителей

Наименование / артикул Цена (Руб.)
Замок задней двери 21900-6205013-10 От 2000
21900-6205012-10 —/—
21900-6205013-00 От 650
Палец фиксатора 11180-6105228-00 От 150
Винт 21080-6105268-00 —/—
Втулка 11180-6105276-00 От 100

*цены актуальны состоянием на 28.11.2018 года.

Регулировка замка передней левой (правой) двери на Ладе Гранте

В процессе систематической эксплуатации двери, частого ее открытия, закрытия изнашивается замок, смежные элементы. Вследствие этого дверь закрывается с отчетливым стуком, грохотом.

Часто стук возникает после аварии, вследствие изменения геометрии кузова. Восстановить работоспособность замка можно путем его частичного ремонта, а в случае деформации — полной заменой новым.

  • отвертки, набор автоинструментов;
  • смазка;
  • жидкость WD– 40.

Последовательность действий

  1. Осматриваем зазоры по всему периметру двери. Помечаем зоны с отклонениями. Заводской стандарт 2–3 мм, все что выше или ниже — дефект.
  2. Отверткой выкручиваем винты, фиксирующие петлю к кузову. При необходимости используем ударную отвертку.
  3. Перемещаем петлю на несколько миллиметров вверх–вниз, проверяем плотность прилегания двери к кузову. Если слышен грохот при закрытии — опускаем петлю, глухой стук — поднимаем.
  4. Проводим контрольный замер, подтягиваем болты.

По аналогии регулируем замок на противоположной стороне.

Выключатель (замок) зажигания Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Выключатель (замок) зажигания расположен с правой стороны рулевой колонки.

Ключ в замке зажигания может находиться в одном из трех положений:

0 – «выключено»;

I – «зажигание»;

II – «стартер».
Вставить и вынуть ключ из замка зажигания можно только в положении замка «0», когда все потребители, запитанные от замка зажигания выключены. При вынутом ключе зажигания может сработать механизм запирающего противоугонного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки вала рулевого управления поворачиваем рулевое колесо влево или вправо до щелчка запорного элемента. Чтобы разблокировать вал, следует вставить ключ в замок зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо влево–вправо, перевести ключ в положение «I».

Положение «I» – включается зажигание и подается питание на все потребители электроэнергии. Загораются дневные ходовые огни в фарах.

Положение «II» – включается стартер.

Положение ключа не фиксированное. Удерживать ключ в положении «II» более 10 с не рекомендуется, так как это может привести к перегреву электродвигателя стартера и выходу его из строя.

Сразу после пуска двигателя отпускаем ключ зажигания и он автоматически возвращается в положение «I». Для повторного пуска двигателя необходимо перевести ключ зажигания из положения «I» в положение «0». Только после этого можно осуществить повторный пуск двигателя, переведя ключ зажигания в положение «II» – стартер.

Если с первой попытки пустить двигатель не удалось, выключаем зажигание. Выждав 40 с, вновь делаем попытку пуска двигателя. Если в результате трех попыток пустить двигатель не удалось, возможно, свечи залиты топливом. Нажимаем педаль «газа» до упора и, включив стартер на 8–10 с, «продуваем цилиндры». В этом случае при полном открытии дроссельной заслонки контроллер не выдаст импульсы на форсунки, перекрыв подачу топлива в цилиндры. После «продувки» исправный двигатель должен пуститься в обычном режиме. Если в ходе «продувки» двигатель пустится и его обороты достигнут 400 мин‑1, контроллер включит подачу топлива.

Во избежание потери управления автомобилем в результате блокировки рулевого вала запрещается во время движения автомобиля вынимать ключ из замка зажигания.
В случае если зажигание выключено и ключ находится в замке зажигания, то при открывании двери водителя в салоне автомобиля включится прерывистый звуковой сигнал (зуммер), предупреждая об оставленном в замке зажигания ключе.

Если ключ вынут из замка зажигания, но остались включенные габаритные огни, то при открывании двери водителя зуммер издает несколько прерывистых звуковых сигналов, предупреждая об оставленном включенным наружном освещении.

Видео по теме «lada Granta. Выключатель (замок) зажигания»

Замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2114 и 2115

Лада Гранта замена замка зажигания и замка передней двери после попытки угона

Сдох замок зажигания Лада гранта

➤ Обшивка задней двери гранта — снятие и установка

Заднюю дверную карту чаще всего демонтируют по причине деформации, выхода из строя направляющих стеклоподъемников, ручки.

Процесс самостоятельной замены задней двери под силу каждому автолюбителю, но требует внимательности. Схема крепления типичная на всех моделях семейства Лада Гранта.

Подготовительный этап перед снятием задней двери на Ладе Гранте

Необходимые материалы, инструменты для разборки:

  • набор автомобильных ключей, головки, трещотка;
  • ветошь;
  • жидкость WD – 40;
  • новые резиновые уплотнители, пластиковые клипсы (по мере необходимости).

Этап №1: снимаем обшивку

  1. Автомобиль помещаем в периметр ремонтной зоны, скидываем клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Открываем заднюю левую (правую) дверь, поднимаем стекло до упора вверх.
  1. Выкручиваем блокиратор – так званый солдатик.
  1. Отверткой поддеваем пластиковую ручку стеклоподъемника.
  2. Извлекаем фиксатор, выводим его из пазов.
  1. Демонтируем ручку в сборе.
  1. Отверткой поддеваем корпус наружной ручки двери, выкручиваем два болта – фиксатора.
  1. Подеваем правый нижний угол карты, снимаем ее с посадочного места. Работы проводим аккуратно, так как пластиковые клипсы хрупкие, могут повредиться (всего — 10).
  1. Снимаем карту против часовой стрелки.
  1. Выводим тягу блокировки двери из карты.
  1. Отверткой с крестообразной битой выкручиваем два винта, фиксирующих ручку к кузовной части.
  1. Выводим основание ручки с посадочного места.
  1. Извлекаем тягу, рычаг ручки.
  1. С внутренней стороны уплотнителя выкручиваем винт для демонтажа пластиковой декоративной вставки, снимаем ее.
  1. Извлекаем резиновый уплотнитель из задней направляющей.
  1. Головкой на «8» выкручиваем болт крепления направляющих в задней части двери, с торца.
  1. Выводим направляющую из проема двери.
  1. Извлекаем пистон из отверстия в двери, снимаем уплотнитель.
  1. Выравниваем стекло по выкручиваем болты крепления держателя.
  1. После того, как дверная карта снята, поднимаем стекло в верхнее положение, фиксируем его малярным скотчем в целях безопасности.
  1. С валика ручки извлекаем поролоновую прокладку.
  1. Головкой на «8» выкручиваем три болта, фиксирующих модуль стеклоподъемника к кузову двери.
  1. По аналогии выкручиваем две гайки в нижней части крепления.
  1. Извлекаем механизм стеклоподъемника со штатного места.

Механизм стеклоподъемника

Этап №5: демонтаж наружной ручки

  1. Головкой на «8» отвинчиваем крепление ручки с тыльной стороны.
  1. По аналогии выкручиваем болты с фронтальной части.
  1. Сдвигаем ручку в сторону, снимаем накладку задней двери на Лада Гранта.
  1. Извлекаем металлическую тягу из пластиковых держателей.
  1. Отверткой с крестообразным наконечником выкручиваем промежуточное крепление тяги блокировки.
  1. Выводим тягу из фиксатора.

Выкручиваем болты

  1. С торцевой части двери выкручиваем три винта, фиксирующие замок к кузову.
  1. Отсоединяем колодку с проводами, извлекаем электропривод в сборе.
  1. Отсоединяем пластиковую гофру от дверной стойки.
  1. Рассоединяем колодку с проводкой.
  1. Накидным ключом на «17» выкручиваем верхнее и нижнее крепление, предварительно расфиксировав ограничитель.

На этом процесс демонтажа кузовного элемента и ее комплектующих на Ладе Гранте окончен. Установку задней двери проводим в обратном порядке.

Каталожные артикулы комплектующих задней двери

Приведенные размеры вычисляются в мм

Для большинства водителей штатной акустической системы достаточно, как и динамиков. Но любители качественного звучания практикуют монтаж подиумов, проставок.

Процесс установки на задних дверях аналогичен установке на передних. Работы проводим самостоятельно, принцип работы интуитивно понятен.

  1. Четко определяем размеры, форму будущих динамиков. С этой целью снимаем карту, прикладываем динамики к отверстиям, рассчитываем параметры подиумов. О том, как демонтировать карту на Ладе Гранте, написано в начале статьи.
  2. Самостоятельно вырезаем заготовки по чертежам или приобретаем стандартные конструкции в магазине. Состыковываем с корпусом пеной.
  3. Подключаем динамики к колодке с проводами, изготовитель изначально проложил кабеля в заднем контуре.
  4. Устанавливаем защитные сетки, проверяем исправность работы.

Вставка подиумов

Шумоизоляция задних дверей на Ладе Гранте

Процедура настолько проста, что отнимет не более 15 минут свободного времени.

Подготовка:

  • несколько листов Визалиса, размеры 500 мм х 750 мм;
  • один лист Битопласта;
  • пластиковая гофра для укладки проводки;
  • обезжириватель;
  • любой нагревательный прибор;
  • инструменты, ветошь.

Подключение сигналки к ЦЗ

Сам по себе блок сигнализации снабжён двумя реле, которые предназначены как раз для того чтобы подключать их к ЦЗ. Одно реле является запирающим, второе – открывающим. Контакты обычно замыкаются на 0,8-1,2 секунды, чего достаточно, чтобы открыть замки либо закрыть их. Распайка разъёма сигналки – следующая:

В вашем случае цветовое обозначение может быть другим, но суть всегда одна – «важных» проводов будет 6.

Подключение к ЦЗ Volkswagen

Итак, вы знаете, где находится управляющий шнур и где он подключен к БУ ЦЗ. Стандартное местоположение – в багажнике, где установлен компрессор, или под задним сиденьем и т.д. Сам шнур возле блока управления ЦЗ нужно разорвать. Дальше, прокладывают шлейф (2 провода), идущий от блока сигналки к месту разрыва. Каждый провод шлейфа соединяют с одной из половинок шнура, тут всё просто.

Приводим схему подключения сигналки:

Обратите внимание на следующее:

  • Провод «b» соединён с той половинкой управляющего шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
  • Провод «a» соединяется с другой половинкой управляющего шнура (перепутать нельзя!);
  • Дополнительно, к контактам реле подключают массу, а также «+12 Вольт».

Рекомендуется собрать переходник, подсоединяемый к блоку сигналки напрямую. Его схема показана выше, а выходов у переходника будет четыре: масса, «+12 В», «a», «b». На этом – всё.

В месте соприкосновения шнура и кузова используют термостойкую трубку (можно заменить зелёной изолентой), иначе, будет замыкание. А вообще, перед монтажом всегда отключают минусовую клемму АКБ. До подачи питания ещё раз проверьте, что соединения были выполнены правильно. Рассмотренный вариант подключения обладает следующим свойством: если ошибок не допущено, нанести ущерб штатному оборудованию нельзя.

Подключение к ЦЗ Siber

Как говорилось в первой главе, фирмы Mazda и ГАЗ-GM используют следующий принцип управления:

  1. Команде «закрыть» соответствует одно значение сопротивления между массой и управляющим шнуром;
  2. Команде «открыть» соответствует другое значение этого сопротивления;
  3. Когда команды не подаются, шнур ни к чему не подключен.

Чтобы не утомлять вас отдельными подробностями, сразу приводим схему (согласно ей сигналку подключают к ЦЗ):

Обратите внимание, что здесь управляющий шнур не разрывается. К нему просто подключают провод, идущий от блока сигнализации

Сравните эту схему с тем, что рассмотрено в предыдущей главе (там приводятся также и общие советы).

Итак, все уже поняли, что команде «открыть» соответствует сопротивление «300 Ом». А запирание происходит, когда подключают другой резистор (1000 Ом). Номиналы могут варьироваться. Например, фирма Mazda требует включать такие сопротивления:

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера Lada Granta

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Головка на 10 мм
  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская малая
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 8 мм
  • Насадка на вороток на 24 мм
  • Зубило с молотком или электродрель
  • Длинногубцы

Детали и расходники:

  • Наждачная бумага (мелкозернистая)
  • Возвратная пружина (при необходимости)
  • Микровыключатель (при необходимости)
  • Контактная пластина на световоде (при необходимости)
  • Контактная группа замка зажигания (при необходимости)
  • Болт со срывной головкой М6 — 4 шт.

Примечания:

Выключатель зажигания снимите для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя зажигания, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.

Снятие замка зажигания

1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожухи рулевой колонки и левый подрулевой переключатель, как описано в этой статье.

Примечание:

Для удобства работы можно снять рулевое колесо и барабанное устройство спирального кабеля.

3. Если уплотнительное кольцо выключателя зажигания не снялось при демонтаже кожухов рулевой колонки, снимите кольцо с выключателя зажигания.

4. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку проводов контактной группы выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Поддев тонкой отверткой край колодки жгута проводов, отсоедините колодку проводов катушки иммобилайзера от колодки жгута проводов панели приборов.

6. Выключатель зажигания крепится болтами со срывными головками, эти болты затягивают до отрыва головок. После этого при помощи зубила и молотка сорвите болты крепления замка, как это наглядно продемонстрировано на втором фото ниже.

Болт со срывной головкой:

1 – резьбовая часть;

2 – круглая головка;

3 – срывная головка под ключ.

7. Когда шляпки уже достаточно ослаблены, можно их открутить при помощи длинногубцев.

8. Когда все болты откручены, снимите хомут крепления замка зажигания крепления к валу, а затем и сам выключатель.

Разборка и сборка замка зажигания

1. Отверните три винта крепления кронштейна к корпусу выключателя.

2. Снимите кронштейн с корпуса.

3. Достаньте привод микровыключателя замка зажигания.

4. Нажмите на пластмассовую защелку и достаньте микровыключатель из кронштейна.

Примечание:

Для замены микровыключателя необходимо отпаять от его контактов провода.

5. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

6. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны замка зажигания.

7. Затем отстегните две защелки с другой стороны.

8. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.

9. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.

10. Достаньте контактную группу и световод из крышки.

11. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой наждачной бумагой.

12. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

13. Поддев отверткой, достаньте катушку иммобилайзера (в случае его наличия).

14. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины

15. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.

16. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

17. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

18. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода

19

Установите микровыключатель в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание, чтобы из проточки в кронштейне не выпал сухарь

20. Дальнейшую сборку и установку выключателя зажигания проводите в обратной последовательности.

21. Установите новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягивайте до момента отрыва их головок.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector