Датчик кислорода на приоре: назначение, причины поломки и методы решения проблем

Замена датчика кислорода на приоре

Добро пожаловать! Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.

6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание! Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Где находятся датчики кислорода? На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода? Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Как почистить лямбда зонд

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Особенности замены датчика кислорода на Приоре

В случаях, когда датчик концентрации кислорода Приора и после чистки не решил проблемы с двигателем, необходимо проводить установку нового элемента. Она выполняется довольно просто.

Но если владелец решил провести очередную замену после пробега авто в 90 тыс. км, то ему нужно помнить о возможно возникновении проблем при снятии контроллера. Решаются они несколькими способами.

Из-за сильного нагара датчик можно прикипеть к креплению. Тогда исполнителю понадобится обработать соединение составом WD-40 или же слегка простучать датчик и крепление.

Не менее действенным способом может стать прогрев элементов при помощи горелки или любого другого инструмента. Если после всех попыток на Приора датчик концентрации кислорода не снимается, следует хорошо прогреть авто, а затем уже снимать элемент.

Замена датчика обычно занимает 30 минут. Поэтому, затягивать с работой или откладывать ее не стоит. После установки нового контроллера, проблемы с двигателем исчезнут, а расход топлива нормализуется. Пренебрегать ненормальным функционированием лямбда зонда нельзя. Он может привести к серьезной поломке авто и потребности срочного ремонта мотора.

Если, потребуется не только восстановление работоспособности отдельных элементов выхлопной системы, но и комплексная ее настройка, можно обратится в мастерскую VIHLOP-SYSTEM, которая осуществляет ремонт глушителей в ЮАО Москвы.

Как ремонтировать лямбда-зонд?

Производители лямбда-зондов позиционируют детали, как неразборные и не подлежащие ремонту. Однако некоторые автовладельцы с определенным успехом пытаются разбирать и ремонтировать датчики, собирая из двух или более поврежденных устройств одно работоспособное.

Владельцу автомобиля следует помнить, что подобный ремонт лямбда-зонда является временным мероприятием. Рекомендуется приобрести новый датчик, а отремонтированный использовать в качестве запасного.

Ремонт нагревательного элемента

Примерная последовательность разборки и ремонта датчика с поврежденным нагревательным элементом:

  1. Аккуратно распилить внешний корпус датчика.
  2. Аналогичным образом распиливается второй датчик.
  3. Вынуть из распиленных корпусов нагревательные стержни. Целое устройство необходимо протереть от нагара и грязи сухой материей. Использовать чистящие вещества не рекомендуется, поскольку возможно повреждение нагревателя в результате химических реакций.
  4. Установить нагреватель в зонд, который будет применяться на автомобиле.
  5. Спаять корпус медно-фосфорным припоем, имеющим температуру плавления около 700 ºС. В качестве источника тепла применяется газовая ювелирная горелка.
  6. Проверить работоспособность изделия тестером и установить зонд в коллектор. Если отремонтированное устройство не работает, то можно попробовать поменять нагреватель еще раз. Ниже приведены фотографии, поясняющие процесс ремонта.

Ремонт неисправной проводки

Встречаются рекомендации по установке дополнительного резистора в цепь обогрева при выходе ее из строя. По идее авторов полученное сопротивление должно давать корректный сигнал в блок управления и выключать информацию об ошибке. Фактически так и происходит, но срок жизни дополнительного сопротивления составляет от нескольких часов до нескольких дней. Нагревающийся до высоких температур резистор может стать причиной возгорания в моторном отсеке.

Устранить неисправность, связанную с разорванным жгутом проводки, можно следующим образом:

  1. Пропилить корпус на верхней части зонда.
  2. Демонтировать полностью старые провода, поскольку изоляция со временем изнашивается и трескается.
  3. Вынуть из колодки-донора пины с припаянными проводами. В качестве донора может использоваться любая штекерная колодка из имеющихся в наличии.
  4. Для дальнейшей работы необходимо выпаять из пинов соединительные элементы.
  5. Собрать новый жгут проводки, используя штатное резиновое уплотнение от зонда.
  6. Установить на концы проводов снятые соединительные элементы.
  7. Соединить проводку с ответными кабелями лямбда-зонда.
  8. Обжать контакты и дополнительно пропаять тугоплавким медно-фосфорным припоем.
  9. Запаять корпус и промазать место ввода жгута проводов в датчик термостойким герметиком.

При ремонте проводки лямбда-зонда рекомендуется на каждом этапе проверять отсутствие замыканий проводником на «массу» или между собой.

Очистка от нагара и сажи

Еще одним вариантом ремонта является очистка измерительного элемента от нагара и сажи:

  1. Аккуратно спилить защитные колпачки.
  2. Выдержать датчик в ортофосфорной кислоте, затем аккуратно счистить нагар кисточкой. Не рекомендуется прилагать усилие, поскольку измерительный элемент крайне хрупкий.
  3. При необходимости дополнительно очистить элемент путем нагрева на газовой горелке. Процедуру следует выполнять аккуратно, поскольку возможно растрескивание детали. Рекомендуемый в ряде источников нагрев и охлаждение холодной водой делать запрещено, поскольку это приведет к полному выходу зонда из строя.
  4. Собрать датчик обратно, соединив детали тугоплавким припоем или точечной сваркой.

Датчик кислорода на Лада Приора: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Несмотря на то, что цена оригинального контролера чуть выше 1500 рублей, не многие автолюбители охотно покупают заводские запчасти. Чаще отдают предпочтение дешевым аналогам.

Так называемые «обманки» устанавливают вместо штатных датчиков. Спустя 90 – 100 тыс. км. катализатор Лада Приора приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО удаляют (вырезают) штатный катализатор с выхлопной системы, заменяют «пустышкой».

Пустышки выпускные коллекторы изготавливают по схеме: 4-2-2 или 4-2. В народе называются пауками. Это цельная конструкция вместе с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

  • Механической;
  • Электронной.

Как проверить мультиметром

Тестером можно проверить работу нагревательной составляющей датчика кислорода:

  1. Устройство для диагностики переключается в режим замера параметра сопротивления.
  2. Подключаются щупы устройства к контактам нагревателя. Эти элементы обычно выполнены из кабеля, характеризующегося большим сечением.
  3. Выполняется прозвон контактов нагревательного устройства.
  4. Если нагревательный элемент рабочий, то полученная величина сопротивления составит меньше 10 Ом. Если этот параметр выше, то электрическое нагревательное устройство вышло из строя, требуется его замена.

Проверка тестером выполняется так:

  1. Найдите место монтажа контроллера под капотом вашего автомобиля.
  2. Щупы мультиметра подключите к сигнальным выходам датчика или электроцепям. На самом тестере выставляется предел измерения в 2 вольта.
  3. На следующем этапе надо искусственно создать ситуацию переобогащенной горючей смеси. Для этого можно использовать метод перегазовки, периодически нажимая на педаль газа. Либо можно демонтировать разъем датчика давления.
  4. Затем считываются показания, которые выдал тестер. В идеале они должны составить от 0,8 вольт, это говорит об исправности датчика кислорода.
  5. Надо искусственно создать ситуацию обедненной смеси. Для этого можно сделать подсос воздуха, немного ослабив хомут воздуховода. При обедненной смеси показания тестера должны составить не более 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y рассказал о диагностике кислородного контроллера с помощью мультиметра.

Назначение контактов ЭБУ Bosch ME17.9.7

В таблице приведено назначение контактов контроллеров 21126 – 1411020-40, 11194 – 1411020-20Синим цветом выделено отличие в подключении для контроллеров 21214 – 1411010-50Колодка

 № Назначение вывода Назначение вывода
Секция X2 Секция X1
1  Вход. Датчик положения коленвала B 1  not connected
2  Вход. Датчик кислорода 2 2  not connected
3  Вход. Датчик положения др. заслонки 1 3  Масса аналоговых датчиков
4  Масса ДК 1 4  Масса аналоговых датчиков
5  Масса ДТОЖ 5  Масса датчика педали акселератора 1
6  Масса ДК 2 6  Масса датчика педали акселератора 2
7  Масса датчиков положения др. заслонки 7  Вход датчика давления хладагента (2 уровень) (не используется)
8 Масса датчика расхода воздуха и темп. воздуха 8  not connected
9  not connected 9  not connected
10  not connected 10  not connected
11  not connected 11  Датчик педали акселератора 2
12  not connected 12  not connected
13  Вход. Датчик положения коленвала А 13  not connected
14  not connected 14  not connected
15  Вход. ДТОЖ 15  Выход. Главное реле
16  not connected 16  Вход. Клемма 15 замка зажигания
17  not connected 17  not connected
18  not connected 18  not connected
19  not connected 19 Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3) уровень (не используется)
20  Вход. Датчик положения др. заслонки 2 20  not connected
21  not connected 21  Вход. Датчик педали акселератора 1
22  not connected 22  Вход. Диагностика вентиляторов (не используется)
23  Питание (3,3V) датчиков положения др. заслонки 23  not connected
24  not connected 24  not connected
25  not connected 25  not connected
26  not connected 26  Питание (3.3V) датчика педали акселератора 2
27  Вход. Датчик температуры впускного воздуха 27  К‑Line
28  not connected 28  Выход. Тахометр
29  not connected 29  Выход. Сигнал расхода топлива
30  Вход. Датчик кислорода 1 30  not connected
31  Вход. Датчик положения распредвала 31  Выход. Реле кондиционера (не используется)
32  Вход. Датчик скорости автомобиля 32  CAN‑H
33  Вход. Датчик массового расхода воздуха Вход. Датчик (частотный) расхода воздуха 33  not connected
34  not connected 34  Вход. Запрос на включение кондиционера (не используется)
35  Выход. Клапан продувки адсорбера 35  Вход. Выключатель 1 педали тормоза
36  not connected 36  Вход. Выключатель педали сцепления
37  Вход. Датчик детонации – клемма 1 «+» 37 Питание (5V) датчика расхода воздуха
38  Вход. Датчик детонации – клемма 2 «-» 38  Питаниа (3.3V) датчика положения педали акселератора 1
39  Выход. Нагреватель ДК 2 39  not connected
40  not connected 40  Выход. Контрольная лампа MIL
41  not connected 41  Выход. Реле вентилятора 1
42  Выход. Форсунка 2 цилиндра 42  Выход. Реле топливного насоса
43  Выход. Форсунка 3 цилиндра 43  not connected
44  Выход. Форсунка 1 цилиндра 44  CAN‑L
45  Выход. Форсунка 4 цилиндра 45  not connected
46  Выход. Нагреватель ДК 1 46  not connected
47  Масса датчиков Масса электроники 47  Выключатель 2 педали тормоза
48  not connected 48  not connected
49  not connected 49  not connected
50  Масса выходных каскадов 50  not connected
51  Выход. Привод дроссельной заслонки 1 «+» 51  Выход. Реле стартера
52  Выход. Привод дроссельной заслонки 2 «-» 52  Выход. Реле вентилятора 2
53  Катушка зажигания 2 цилиндра (не используется) 53  Масса выходных каскадов
54  Катушка зажигания 3 цилиндра Катушка зажигания 2,3 цилиндров 54  Масса выходных каскадов
55  Катушка зажигания 4 цилиндра (не используется) 55  Выход +АБ после Главного Реле
56  Катушка зажигания 1 цилиндра Катушка зажигания 1,4 цилиндров 56  Выход +АБ после Главного Реле

Как выявить и исключить неполадки в работе датчика кислорода Приоры?

Проверка работы осуществляется при помощи осциллографа. Визуально оценить состояние тоже можно, но точность определенных проблем будет минимальной.

При осмотре датчика следует обратить внимание на объем нагара. Если слой ровный и очень темный, то, скорее всего лямбда зонд следует заменить

Средняя и высокая цена датчика кислорода Приора не должна препятствовать провести ремонт лямбда зонда. В противном случае, владельцу понадобится большее вложение средств на восстановление двигателя.

Очистка керамического стержня может проводиться несколькими способами. Первый из них заключается в химическом воздействии на нагар и его отмывании специальным составом. Второй более простой и заключается в прогревании и резком охлаждении керамического стержня. Правда, второй способ менее эффективный, поэтому использовать его следует лишь в крайних случаях.

Для проведения химической очистки понадобится приобрести ортофосфорную кислоту, которая не оставляет пленку. Иначе нагар на датчике будет появляться снова. Защитные колпачки необходимо на время снять, а точнее аккуратно срезать. Далее примерно на 15-20 минут керамический стержень погружается в кислоту, а после просто высыхает.

Для второго способа можно использовать переносную горелку. Над ней стержень держится буквально пару минут, потом перемещается в холод.

Если под рукой нет подходящего переносного холодильника или создать холод не предоставляется возможным, тогда датчик просто на пару минут убирается от огня. При нескольких повторениях процедуры нагар просто отпадает от стержня. После того как работа выполнена, на место устанавливаются колпачки и аккуратно завариваются в местах разреза.

LADA PRIORA 21723

Назначение контактов колодки комбинации приборов

1 К электроусилителю руля 2 К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации 3 К датчику аварийного давления масла 4 К выключателю стояночного тормоза 5 К блоку управления иммобилизатора 6 К блоку управления подушкой безопасности 7 К выключателю наружного освещения 8 К переключателю указателей поворота (правый борт) 9 К переключателю указателей поворота (левый борт) 10 К блоку управления системы впрыска топлива 11 К датчику отключения подушки безопасности переднего пассажира 12 К датчику непристегнутых ремней безопасности 13 К блоку управления электронного распределителя тормозных сил 14 К клавише «RESET»на подрулевом переключателе (-) 15 К датчику уровня тормозной жидкости 16 К датчику управления антиблокировочной системы тормозов 17 К выключателю дальнего света фар 18 К выключателю освещения комбинации приборов 19 Корпус 20 К клемме «30» аккумуляторной батареи 21 К клемме «15» выключателя зажигания 22 К датчику расхода топлива 23 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу вперед и перевода минут (-) 24 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу назад и перевода часов (-) 25 К датчику наружной температуры (-) 26 К датчику наружной температуры (+) 27 К датчику уровня топлива 28 К датчику скорости 29 К датчику температуры охлаждающей жидкости 30 Низковольтный вход тахометра 31 Диагностика при производстве комбинации приборов 32 К клемме «L» реле-регулятора генератора

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего LADA PRIORA

1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного 2 (левой задней двери); 3 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей (правой передней двери); 4 – боковой указатель поворотов левый; 5 – контроллер электропакета; 6 – боковой указатель поворотов правый; 7 – блок освещения салона; 8 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; 9 – фонарь левый; 10 – фонарь правый; 11 – датчик температуры воздуха салона; 12 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя; 13 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери; 14 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери; 15 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери; 16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 2 (левой передней двери); 17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополни- тельного (правой задней двери); 18 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему левому; 20 – прикуриватель; 21 – модуль электробензонасоса; 22, 23 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов 2,3; 24 – фонарь освещения багажника; 25 – дополнительный сигнал торможения; 26 – выключатель привода замка багажника; 27 – плафон освещения салона; 28 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему; 29 – датчик скорости левый задний; 30 – датчик скорости правый задний; 31 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя); 32 – регулятор чувствительности датчика дождя; 33 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов 4; 34 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки; 35 – блок сигнализации системы безопасной парковки; 36 – преднатяжитель ремня безопасности водителя; 37 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира; 38 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 3 (правой передней двери); 39 – блок управления надувных подушек безопасности; 40 – блок управления системы парковки; 41 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного (двери задка); 42 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного 2 (двери задка); 43 – обогреватель левого сидения; 44 – выключатель электрообогревателей сидений; 45 – обогреватель правого сидения. 46 – колодка жгута проводов заднего к выключателю системы парковки.

Замена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA

Датчик кислорода (лямбда зонд или ДК) определяет количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электронный блок управления двигателем корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности замены и проверки датчика кислорода на автомобилях LADA.

Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска автомобилей LADA.

Признаки неисправности датчика кислорода:

  • большой расход топлива;
  • плавающие холостые обороты двигателя;
  • машина плохо разгоняется;
  • и т.д.

Каталожный номер (артикул) ДК:

Замена датчиков кислорода. Чтобы избежать ожогов, приступаем к работе после остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (нажимаем на фиксатор).

  • Для снятия верхнего датчика кислорода потребуется ключ «на 22».
  • Для отворачивания нижнего датчика потребуется смотровая канава и специальная головка «на 22» или можно отрезать ручку обычного рожкового ключа «на 22».

При необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.

Установка в обратной последовательности. Если датчик используется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Поскольку датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой.

Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый простой способ — заменить датчик на заведомо исправный.

  • Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме вольтметра) к «массе» двигателя, а другой — к выводу B или №4. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если его нет или оно меньше 12 В, значит разряжен аккумулятор, цепь питания или ЭБУ.
  • Проверяем напряжение между выводами A и C или 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C или 1). Напряжение должно быть 0,45 В. Если его нет или оно отличается более чем на 0,02 В, значит неисправна цепь питания или ЭБУ.

Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новый. В некоторых случаях можно попытаться его восстановить. А вам приходилось своими руками менять или проверять лямбда зонд? С какими трудностями вы столкнулись?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector