Замок зажигания lada kalina: схема, провода, как подключить, снять, заменить

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Альбом схем для «ВАЗ 1118»

Таким альбомом располагает техническое руководство Лада Калина. В общую схему включены 59 компонентов, среди которых можно обнаружить:

  • источники и потребители;
  • протекционные и управляющие элементы;
  • ЭБУ;
  • датчики.

Отдельным печатным блоком отражена электрическая схема коммутаций электронного модуля управления мотором с прочими компонентами системы. Речь идет о свечах, форсунках, датчиках, узле зажигания машины Лада Калина.

Также есть отдельная схема электрооборудования, которой освещены передний и задний кабельные жгуты. Приведено детальное отображение всех соединений электрических компонентов передней панели в салоне. Кроме этого схема содержит понятные коммутации проводных жгутов дверных панелей и узла вентиляции салонного пространства.

Чтобы кабельные соединения обеспечивали надежный контакт, они соединены в специальные колодки с клеммами. Ко всем колодкам подходят кабельные жгуты, провода в которых имеют свой характерный цвет оболочки. Каждая схема электрооборудования в альбоме выполнена таким образом, что цветовой оттенок оболочки конкретного кабеля в действительности соответствует цвету, изображенному в документации.

Возле начерченных магистралей прописаны числа, позволяющие по условным обозначениям определить разъем, к которому подходит конкретный провод. К примеру, маркировка на схеме «9/14» «говорит» нам о том, что данный кабель подключен на 9-ю колодку через разъем №14.

нет зарядки ! нет возбуждения на сам генератор

Проверяешь контролькой. )На пальцах объясняю принцип. На щитке на контроль приходит плюс. Второй конец с контроля пошел на генератор. Пока он стоит — через щетки, обмотки с генератора идет минус. Контроль загорается. Как только с генератора пошел ток — на этом контакте появляется плюс, а плюс на двух концах контроля равны нолю, контроль гаснет. Теперь следующее. В щитках в зависимости от модификации на контроле стоит не лампа, а светодиод (кстати, чаще всего). При проверке контролькой успешно загорается лампа (светодиод) контроля, а контролька просто не реагирует, ну многовато у нее мощности для этого.Повторюсь, исправный генератор 2112 (на инжекторах такой и стоит) будет работать и без этого провода, просто заряд пойдет не сразу, а когда газанешь — поднимешь обороты. Он через малые диоды моста прекрасно самовозбудится.

владимир генералов Дак она всегда горит даже когда ещё от генератора отсоединяешь 2 болото в монтажном блоке как и сказал Андрей Потапенко

Проверяешь контролькой. )На пальцах объясняю принцип. На щитке на контроль приходит плюс. Второй конец с контроля пошел на генератор. Пока он стоит — через щетки, обмотки с генератора идет минус. Контроль загорается. Как только с генератора пошел ток — на этом контакте появляется плюс, а плюс на двух концах контроля равны нолю, контроль гаснет. Теперь следующее. В щитках в зависимости от модификации на контроле стоит не лампа, а светодиод (кстати, чаще всего). При проверке контролькой успешно загорается лампа (светодиод) контроля, а контролька просто не реагирует, ну многовато у нее мощности для этого.Повторюсь, исправный генератор 2112 (на инжекторах такой и стоит) будет работать и без этого провода, просто заряд пойдет не сразу, а когда газанешь — поднимешь обороты. Он через малые диоды моста прекрасно самовозбудится.

владимир генералов Дак она всегда горит даже когда ещё от генератора отсоединяешь 2 болото в монтажном блоке как и сказал Андрей Потапенко

Источник

Проверка вентиляции и печки Лада Калина

Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.

  1. Заводим двигатель автомобиля.
  2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поставьте в синюю зону.
  3. Ставим переключатель скоростей вентилятора поочерёдно в каждое из 4 положений. Если не вращается вентилятор в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
  4. Переводим регулятор скорости на максимум.
  5. Правой ручкой (управление заслонками) проверяем перенаправление потоков воздуха. Если замечаем, что изменения нет, то ремонтировать надо привод заслонок.
  6. Прогрейте двигатель до 90°С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
  7. Воздух, который выходит с панелей, должен дуть тёплый воздух.
  8. Верните левую ручку в синюю зону. С сопел опять будет выходить холодный воздух.
  9. Если температура воздушных потоков не изменяется от смены положения регулятора, то неисправно управление приводом центральной заслонки.

Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.

Нет возбуждения генератора ваз калина

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Недавно стал обладателем сигнализации с автозапуском и обнаружил у себя такую вещь: когда машину заводишь на холодный двигатель то генератор возбуждается только после перегазовки.

Этот глюк наблюдается только в режиме автозапуска или при заводке «вручную» то-же имеет (или имел?) место быть?

Не, ременьв норме. Проверял, натянут. Говорят это у десятого симейства болезнь. Кто не верит, пускай на холодную заведет (главное газ не нажимать) и посмотрит на бортовом компьютере наприжение.

1) Ставишь ключ в 1-е положение. Двигатель заводить не надо. 2) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Снимаешь фишечку возбуждения с генератора, измеряешь напряжение между фишечкой и массой. Должно быть порядка 6 Вольт (если в приборке стоит резистор) и порядка 12 Вольт если в приборке резистора нет:

3) Переключаешь мультиметр в режим измерения постоянного тока (10 или 20 А «unfused», в зависимости от типа мультиметра). Один конец втыкаешь в фишечку, а вторым касаешься вывода регулятора на генераторе (с которого снял фишечку):

Мультиметр должен показать порядка 140 mA, если в приборке есть резистор и порядка 240 mA, если резистора нет:

Если по п.2 и п.3 всё прошло удачно, смотри малые диоды моста, регулятор и щетки.

4) Если по п.3 положенного тока нет — касаешься массы (тем щупом, которым держался за генератор). Должно быть порядка 150 mA:

Если по п.4 ток отсутствует — смотришь лампочку в приборке и проводку.

Источник

Схема системы зажигания Лада Калина Люкс


1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 3 – блок предохранителей дополнительный; 4 – предохранители электровентилятора системы охлаждения двигателей; 5 – реле электробензонасоса; 6 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; 7 – реле зажигания; 8 – реле 2 электровентилятора системы охлаждения двигателя; 9 – реле 3 электровентилятора системы охлаждения двигателя; 10 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 11 – датчик положения дроссельной заслонки; 12 – регулятор холостого хода; 13 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 – колодка диагностики; 15 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов; 16 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 17 – датчик скорости; 18 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов 2; 19 – датчик массового расхода воздуха; 20 – датчик положения коленчатого вала; 21 – датчик кислорода; 22 – контроллер; 23 – датчик неровной дороги; 24 – датчик кислорода диагностический; 25 – колодка жгута катушек зажигания к колодке жгута системы зажигания; 26 – катушки зажигания: 27 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута катушек зажигания; 28 – свечи зажигания; 29 – форсунки; 30 – резистор; 31 – датчик давления системы кондиционирования воздуха; 32 – колодки жгута системы зажигания и жгута проводов форсунок; 33 – датчик фаз; 34 – датчик детонации.

Жгут проводов системы зажигания -11184-3724026-10. Жгут проводов катушек зажигания -1118-3724148-00. Жгут проводов форсунок -11184-3724036. А – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи.

На автомобилях «Калина» генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

  • максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
  • рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
  • передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
  • правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет. Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей. В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Симптомы пропадания зарядки аккумулятора на Приоре

Самым первым моментом, на который многие и обращают внимание — загорелась лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели. Если под рукой есть мультиметр, то можно замерить выдаваемый ток зарядки, подключив контакты к клеммам «+» и «-» соответственно

Если даже без нагрузки показания прибора менее 13 Вольт, это говорит о том, что есть определенные проблемы с зарядкой.

Конечно, можно (хотя крайне не рекомендуется) скинуть клемму «-» с аккумулятора во время работы мотора, тем самым проверив работоспособность генератора. Если мотор заглохнет, это будет говорить о том, что зарядки на самом деле нет, и соответственно — генератор неисправен.

Также, лампа зарядки может гореть в пол накала, что также говорит о недостаточном токе заряда. Если один из перечисленных выше симптомов имеет место быть, необходимо выполнить диагностику генератора и его деталей. При необходимости заменить их новыми. Если есть чем дополнить данную статью, можете комментировать ниже.

Если в комбинации приборов горит сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. После разряда батареи до минимального значения система управления двигателем перестанет работать и двигатель заглохнет. Рассмотрим основные причины, почему не идет зарядка с генератора на аккумулятор.

На автомобиле есть два источника тока: аккумулятор (АКБ) и генератор. АКБ используется при запуске двигателя (для питания стартера), а также для других потребителей, когда двигатель не работает. После запуска двигателя основной источник тока — генератор. Он обеспечивает током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает АКБ.

Сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе? Для экономии запаса энергии АКБ отключите ненужные потребители электричества: аудиосистему, обогрев сидений и т.п. Постарайтесь также без необходимости не останавливать и не пускать двигатель. В обычных условиях полностью заряженной батареи при отсутствии зарядного тока хватает примерно на один час движения. См. эксперимент с Lada Largus.

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.

2. Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору

Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции

3. Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.

4. Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения). Как проверить генератор мы рассказывали ранее.

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Почему греется генератор на калине

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

На родном «калиновском»генераторе сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора.Вместо них я поставил всю заднюю часть от ВАЗ 2110 (якорь остался прежний). Теперь зарядка появилась и с ней проблема-стал сильно греться генератор.Подскажите коллеги что не так?

В конференциях запрещено — Прямая или косвенная реклама сайтов, товаров и услуг. — Прямые или косвенные оскорбления других участников. — Поиск и предложения халявы, креков, программ, виагры, половых партнеров, обмена коммерческой продукцией и пр. — Российский варез запрещен. — Обсуждение действий администратора и модераторов. — Ненормативная лексика в открытом виде. — Развод и поддержание демагогического флуда и флейма в технических разделах.* — Создание тем типа «HELP. » с текущими и мелкими вопросами внутри. — Писать ВОТ ТАКИМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

— Использовать для написания постов красный и зеленый цвет. Эти цвета используются администратором и модераторами для написания сообщений внутри постов пользователей.

Сообщения: 1420 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 Награды: 1

5 455
Репутация: +9

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз

Проблема с генератором, гудит и воняет

Сообщение DMMC » 07 янв 2015, 18:52

Началось все с лампочки заряда аккума, которая не горела на холодную. Как все прогреется — загоралась. Методом исключения было выявлено что сама лампа исправная. На диодном мосту, точнее на проводке, который идет на регулятор напряжения был обнаружен пробой изоляции (сам сделал случайно). Плюнул, решил сменить вчера диодный мост. Мост от нивы 2123, на него идут 2 доп. вывода с регулятора. В начале один вывод прицепил не туда, один должен идти на + второй на -. У меня получилось что оба на минус, зарядка не шла.

Сегодня переделал. Зарядка появилась, НО! Генератор стал гудеть и вонять какой то жженой пластмассой, очень похожим запахом. Самое интересное, если вытащить регулятор напряжения — не шумит и не воняет. Думал дело в регуляторе, поставил второй, заведомо исправный, ничего не изменилось — гул и вонь. Зарядка есть, лампа как не горела так и не горит.

Подскажите, чего я там натворил и на какую сумму попал ехать страшно, не дай Бог еще полыхнет че нибудь, завтра планирую на буксире тащить машину в автоваз, знать хотя бы примерно к чему готовиться…

В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113

скорее всего сносились щетки.

скидываешь провода с генератора. скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью. возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой. понял что время и нервы дороже чем гена.

калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

подскажите как определить межвитковый коротыш? бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах. греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

Добавлено через 2 минуты которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?

вряд ли это именно от подшипника.

вряд ли это именно от подшипника.

снял сегодня генератор — биения подшипника не обнаружил. ну что. будем искать дальше ))

Как возбудить генератор напрямую приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Недавно стал обладателем сигнализации с автозапуском и обнаружил у себя такую вещь: когда машину заводишь на холодный двигатель то генератор возбуждается только после перегазовки.

Этот глюк наблюдается только в режиме автозапуска или при заводке «вручную» то-же имеет (или имел?) место быть?

Не, ременьв норме. Проверял, натянут. Говорят это у десятого симейства болезнь. Кто не верит, пускай на холодную заведет (главное газ не нажимать) и посмотрит на бортовом компьютере наприжение.

1) Ставишь ключ в 1-е положение. Двигатель заводить не надо. 2) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Снимаешь фишечку возбуждения с генератора, измеряешь напряжение между фишечкой и массой. Должно быть порядка 6 Вольт (если в приборке стоит резистор) и порядка 12 Вольт если в приборке резистора нет:

3) Переключаешь мультиметр в режим измерения постоянного тока (10 или 20 А «unfused», в зависимости от типа мультиметра). Один конец втыкаешь в фишечку, а вторым касаешься вывода регулятора на генераторе (с которого снял фишечку):

Мультиметр должен показать порядка 140 mA, если в приборке есть резистор и порядка 240 mA, если резистора нет:

Если по п.2 и п.3 всё прошло удачно, смотри малые диоды моста, регулятор и щетки.

4) Если по п.3 положенного тока нет — касаешься массы (тем щупом, которым держался за генератор). Должно быть порядка 150 mA:

Если по п.4 ток отсутствует — смотришь лампочку в приборке и проводку.

Источник

Основной процесс

Замена генератора в случае Калины с 8 клапанным или 16 клапанным двигателем подразумевает выполнение следующих шагов:

  • В первую очередь потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес с помощью противооткатных упоров. Также необходимо заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора для обеспечения безопасности проводимых работ.
  • После этого нужно ослабить ролик натяжителя ремня, который фиксирует положение генератора. Чтобы это сделать, потребуется открутить крепежные элементы и демонтировать их.
  • Следующее действие – это отсоединение штекера, закрепленного посредством пластиковой защелки. Чтобы его снять, необходимо слабо нажать на нее и потянуть в сторону. Если все сделать правильно, штекер удастся вынуть без проблем.

Также потребуется снять клеммы проводов, расположенные под защитным колпачком. Поэтому владельцу автомобиля сначала нужно будет демонтировать защитный колпачок, поддев его, и только потом снять клеммы.

Очередной шаг – это выворачивание гайки крепления верхней части генератора. Считается самым сложным процессом среди перечисленных, и лучше заранее ознакомиться с устройством автомобиля, чтобы не возникло каких-либо проблем. Чтобы гайка быстро поддалась, ее можно стронуть воротком, а затем поработать трещоточной рукояткой. Наконец, останется только легонько стукнуть по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, после чего можно будет вынуть его с обратной стороны.
Когда будет снят верхний болт крепления генератора, можно приступать к нижнему. Действия те же самые – вороток, трещоточная рукоятка, легкий стук и демонтаж. Однако в этом случае рекомендуется придерживать гайку с обратной стороны, чтобы она не прокрутилась.
Далее следует приступить к демонтажу штока

Делать это следует аккуратно и осторожно, так как внутри него находятся подшипник и втулки. Их потребуется удерживать, чтобы они не упали и не потерялись.

Окончательным шагом станет демонтаж генератора, очистка внутреннего пространства от загрязнений, ржавчины, возможных следов масла, а также установка нового агрегата – штатного генератора или его аналога.

Проверить работоспособность генератора можно мультиметром, подключив его к клеммам аккумулятора. Показатель напряжения не должен быть меньше 13,4 вольт.

Подводным камнем при замене генератора Лада Калина с кондиционером является измененное его положение, поэтому подбираться к нему придется с другой стороны.

Таким образом, чтобы не приходилось часто менять генератор, рекомендуется регулярно осматривать техническое состояние автомобиля и при необходимости выполнять ремонт тех или иных деталей, устройств, систем. Несомненно, ремонт обойдется владельцу Калины несколько дешевле, чем покупка новых запчастей и целых агрегатов.

На автомобилях «Калина» генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

  • максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
  • напряжение — 14,4-15,1 В;
  • передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
  • направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Как заменить генераторную установку?

Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.

Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.

Для успешной операции замены нам потребуется:

  1. Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
  2. Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
  3. Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
  4. Таким же способом достать болт внизу устройства.
  5. Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.

Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на «Калине» с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними

Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на «Калине». Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На «разборках» можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки

Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Схема панели приборов Lada Kalina

1,2,3,4 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего; 5,6 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего; 7 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов 8 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов переднего; 9 — модуль управления светотехникой; 10 — выключатель зажигания; 11 — переключатель режимов бортового компьютера; 12 — переключатель стеклоочистителей; 13 — выключатель звукового сигнала; 14 — переключатель световой сигнализации; 15 — комбинация приборов; 16 — датчик температуры испарителя; 17 — датчик температуры воздуха салона; 18 — выключатель кондиционера; 19 — контроллер системы автоматического управления климатической установкой; 20 — моторедуктор заслонки отопителя; 21 — выключатель обогрева заднего стекла; 22 — выключатель аварийной сигнализации; 23 — выключатель сигнала торможения; 24 — прикуриватель; 25 — блок управления электроусилителем; 26,27 — колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 28 — лампа подсветки табло управления отопителем; 29 — осветитель; 30 — монтажный блок: 31 — переключатель электродвигателя отопителя; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — сопротивление добавочное электродвигателя отопителя; 34 — плафон освещения вещевого ящика; 35 — выключатель освещения вещевого ящика; 36 — блок управления автомобильной противоугонной системы АПС-6; 37 — модуль надувной подушки безопасности водителя; 38 — модуль надувной подушки безопасности пассажира; 39,40 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов системы зажигания.

КЗ — дополнительное реле стартеров; К4 — дополнительное реле; К5 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К6 — реле стеклоочистителя; К7 — реле включения дальнего света фар; К8 — реле звукового сигнала; К9 — реле включения противотуманных фар; К10 — реле включения обогрева заднего стекла; К11 — реле электрообогрева сидений; К12 — реле включения муфты компрессора кондиционера;

Жгут проводов панели приборов — 11186-3724030-20.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector