Сильный дребезг глушителя. почему вибрирует глушитель?

Изготовление двойного выхлопа своими руками

При наличии у вас времени, материалов и необходимых технических средств изготовить двойной выхлоп для автомобиля ВАЗ можно самостоятельно. Основные детали выхлопной системы вам придётся всё-таки приобрести. Однако при изготовлении выхлопной системы вы сможете значительно сэкономить хотя бы и на приобретении деталей.

Опытные автомобилисты уже давно вывели два основных варианта изготовления двойного выхлопа для ВАЗов.

1. Первый вариант предусматривает изготовление выхлопа с различными угловыми показателями обеих выхлопных труб. При этом варианте вторая труба просто вваривается сбоку в трубу, которая идёт от коллектора. При работе автомобиля на холостом ходу выход выхлопных газов из труб практически равномерен, но при больших оборотах двигателя большая часть выхлопа выходит из прямой трубы, что идёт от коллектора.

Виды глушителей и их отличия

Насчитывают 4 типа глушителей по способу поглощения акустических волн:

1. отражательные;
2. ограничительные;
3. поглотительные;
4. резонаторные.

По конструкции:

1. прямоточные;
2. обратноточные.

Схема отражательного обратноточная, остальных — прямоточная.

Отражательные

Если в автомобиле устанавливают один глушитель, то используют отражательный вариант. В нём применяют принцип «ломания» потока выхлопных газов за счёт создания нескольких перегородок, камер расширения и поворотов. Громкость выхлопа снижена до нормативных показателей. По этой причине подавляющее большинство заводских автомобилей оснащают отражательным типом.

самый популярный для заводской конфигурации автомобиля

Недостаток такого вида глушителя — снижение мощности двигателя из-за сопротивления системы выпуска потоку отработавших газов.

Резонаторные

На систему выпуска мощных двигателей в качестве первой ступени устанавливают резонаторный глушитель. Он состоит из перфорированной трубы, помещённой в корпус. Корпус делится на две или три секции. Энергия отработавших газов ослабляется за счёт ступенчатого понижения давления.

устанавливается как первая ступень гашения энергии выхлопа

Деталь снижает силу звуковых колебаний и сохраняет мощность двигателя при свободном течении потока выхлопных газов.

Ограничительные

В ограничительных глушителях поток газов проходит через диафрагму или конусное сужение, что приводит к снижению мощности мотора. Акустическая защита таких устройств невысока, так как диафрагма не препятствует прямолинейному движению звуковой волны.

Поглотительные

Гасящую функцию для звуковых колебаний в поглотительном глушителе выполняет мелкопористый негорючий материал, расположенный в пространстве между перфорированной трубой и корпусом. Конструкция похожа на резонаторный тип. На снижение мощности этот тип влияет незначительно.

Признаки выхода глушителя из строя

Первое, что водитель заметит, это:

1. Повышенный шум работы двигателя и нестабильная его работа;
2. Понижение мощности мотора;
3. Копоть из выхлопной трубы;
4. Появление звонких звуков под автомобилем;
5. Увеличенный расход топлива;
6. Появление посторонних запахов в салоне;
7. Частые головные боли у водителя и пассажиров, их, при недлительном воздействии, может вызвать окись углерода. Длительное воздействие газа на организм может привести к смерти.

Осмотрите глушитель на наличие проржавелых отверстий, возьмите рукой и пошатайте в стороны, если прогорели перегородки или перфорированные трубы, то они будут греметь.

Что делать если прогорел глушитель читайте здесь.

Появившиеся ржавые отверстия старайтесь сразу же заделывать, способов очень много, но желательно сразу же менять изделие на новое.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

• Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
• Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
• Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
• Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
• Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
• Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Устройство глушителя на ВАЗ 2108 и 2109

Сразу следует отметить, что глушители автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 практически не отличаются друг от друга по конструкции. Единственным отличием являются размеры: выхлопная труба на «девятке» на 8 см длиннее.

Глушитель на автомобилях ВАЗ 2109 и 2109 состоит из двух частей:

• глушитель основной;
• глушитель дополнительный (он же резонатор).

Корпус главного глушителя имеет форму трубы овального сечения и выполнен из легированной стали. В корпусе есть ряд перегородок, образующих резонаторные отсеки. Там же присутствуют два выхлопных патрубка (выпускной и впускной) и главная выхлопная труба. Все эти элементы соединены с помощью завальцовки. Точечная сварка в подобных устройствах практически не применяется, чтобы не снижать их коррозионную стойкость.

Корпус резонатора представляет собой трубу круглого сечения с алюминиевым покрытием. Внутри располагается ещё одна труба с отверстиями, на концах которой есть крепёжные фланцы. С их помощью резонатор подключается к газоприёмнику автомобиля.

Устранение стука двигателя на ВАЗ 21099?

Мотор в автомобиле имеет установленную периодичность применения, по завершению которой необходимо проведение полноценного ремонта. Детали двигателя изнашиваются и их нужно менять, к примеру, дабы произвести устранение стука в двигателе на ВАЗ 21099.

Посторонний стук двигателя означает, что детали ударяются. Появляются серьезные нагрузки, что приводит к разрушению деталей, причём, всё будет варьироваться в зависимости от давления. Но, эта характеристика зависит от категории зазора. Во множестве ситуаций звук будет прогрессировать и становиться сильнее. Глобальной проблемой считается то, когда слышен стук во время использования автомобиля.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

Как определить неисправность глушителя

Понять, что глушитель автомобиля ВАЗ 2109 неисправен, несложно:

• громкость работы двигателя резко увеличивается, мотор начинает рычать;
• мощность двигателя при этом снижается в два, а то и в три раза;
• в салоне пахнет выхлопными газами;
• если водитель ничего не предпринял, рычание мотора сменяется оглушительным рёвом, который иногда может сопровождаться хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.

Всё это говорит о том, что в корпусе глушителя образовалась дыра. Если ничего с ней не сделать, то проблемы неизбежны:

• при неисправном глушителе двуокись углерода, содержащаяся в выхлопных газах, может оказаться в салоне автомобиля. Этот газ не имеет цвета и запаха, но вызывает сильную головную боль и головокружение. А если воздействие двуокиси длится долго, то это может привести к смерти водителя;
• езду с неисправным глушителем никак нельзя назвать комфортной;
• поездки с неисправным глушителем обходятся дорого: есть правила, ограничивающие шумную езду. Нарушение этих правил может привести к штрафам.

Определяем состояние двигателя по выхлопной трубе

Выхлопную систему можно по праву считать «лакмусовой бумажкой» состояния двигателя. Именно сюда впервые попадают продукты сгорания, которые, проходя по узким металлическим конструкциями, оставляют за собой следы. Многие автолюбители сталкиваются с таким явлением, как образование копоти на стенках выхлопной трубы . И подобная вещь заставляет задуматься, а все ли нормально с двигателем? Сегодня мы более подробно разберем эту проблему, а также я расскажу о нескольких важных нюансах относительно загрязнения выхлопной системы .

Нередко автовладельцев пугает темная вода , которая выходит из выхлопной трубы при запуске двигателя зимой. Подобное явление принято считать естественным в наших климатических условиях . При коротких поездках в банке глушителя скапливается конденсат, который начинает таять под воздействием теплых газов. Вместе с ними выходит немного воды. Её темный цвет также не должен смущать , так как за время эксплуатации машины в глушителе скапливаются отложения. Избавиться от воды можно путем просверливания отверстия в глушителе (на некоторых автомобилях оно имеется с завода).

Копоть на внутренней части выхлопной трубы уже может стать сигналом к проведению диагностики . Для того, чтобы определить природу проблемы, придется немного испачкаться. Подходим к выхлопной трубе и проводим по ней пальцем внутри . После этого нужно оценить особенности скапливающейся копоти.

Если нагар в выхлопной трубе уже затвердел или не «жирный», то сильно переживать не стоит. Подобное явление связано с тем, что при холодном зимнем запуске ЭБУ подает обогащенную смесь в двигатель . В результате из выхлопной трубы может выходить черный дым, который после прогрева пропадает.

Куда серьезнее ситуация, если копоть имеет «жирную» структуру. Это говорит о том, что двигатель активно потребляет масло . Смазывающий материал не сгорает полностью в камере, поэтому вылетает в выхлопную трубу. Подобное явление свидетельствует о том, что мотору требуется полноценное обслуживание , иначе масложор со временем будет только увеличиваться.

Стоит отметить, что особенно часто копоть в выхлопной трубе наблюдается на автомобилях с удаленным катализатором . Избежать подобного явления практически невозможно, поэтому придется с ним смириться или регулярно протирать металл изнутри.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

1. Слабая искра.
2. Плохие контакты проводов.
3. Неисправность в трамблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

• В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
• Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
• Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
• Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
• Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

Внезапный стук в двигателе при движении

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Замена обратноточного глушителя на прямоточный своими руками

При изготовлении прямотока целесообразно применить положительные свойства конструкций нескольких типов.

Причины замены стандартного глушителя на прямоточный

Владельцы автомобилей меняют заводской глушитель на прямоток по нескольким причинам:

• получение прибавки мощности двигателя;
• субъективное улучшение акустических параметров выхлопа;
• повышение эстетических параметров автомобиля;
• полная модернизация выпускного канала;
• установленный глушитель вышел из строя.

Инструменты и материалы для работы

Прямоточный глушитель часто покупают, но для любителей инструментов и неуёмной жажды творчества рекомендуем изготовить его своими руками. Детали предпочтительнее выполнить из нержавеющей стали толщиной 0,8–2,0 мм. Заготовки из чёрного металла подбирайте толщиной для корпуса 1,0–1,5 мм, остальные 2,0–4,0 мм, чтобы избежать преждевременного прогара деталей, а также используют заготовки из стандартного. Для корпуса применяют подходящие по размеру: огнетушитель, термос, пустой газовый или баллон акваланга.

Для набивки камеры глушителя применяют негорючий пористый материал или их комбинацию:

• базальтовую или другую минеральную вату;
• мелкоячеистую металлическую сетку;
• металлические сеточки для кухни;
• металлическую стружку.

• шлифовально-угловая машинка (болгарка);
• дрель или сверлильный станок;
• сварочный аппарат;
• расходные материалы: диски по металлу для болгарки, свёрла, электроды и пр.

Переделка старого глушителя

1. Старый глушитель демонтируем, разбираем с помощью болгарки, оставляем детали корпуса и входной патрубок. При сохранении перегородок сверлим в них отверстия для прохода выхлопных газов. Камеры дополнительно снижают громкость выхлопа.

из старого глушителя вырезаем всё, что не нужно

Перфорируем внутреннюю трубу доступным способом. Диаметр перфорированной трубы равен диаметру входного патрубка или больше до 30%.

небольшое количество мелких отверстий поможет сохранить при выхлопе сочный басистый гул от мотора

Учитывайте, что через большие отверстия и пазы из камеры быстрее будут «выдуваться» волокна минеральной ваты.

нержавеющая сталь помогает увеличить срок эксплуатации деталей и механизмов в несколько раз

В дальнейшем диаметр внутренней трубы возможно уменьшить путём несложных манипуляций, а увеличить — несоизмеримо сложнее.

длину трубы отрезаем в нужный размер

Надеваем на место перфорации трубы металлические сеточки для кухни.

внутреннюю перфорацию перекрываем мелкопористым негорючим материалом

Плотно обкручиваем кухонные сеточки металлической сеткой в 1–3 слоя. Сетку фиксируем отожжённой стальной проволокой с множественной перекруткой или обжимаем несколькими хомутами.

усиливаем перфорацию, снижая её проницаемость для минеральной ваты

Согласуем и зачищаем места сварки, привариваем перфорированную трубу на штатное место.

сварку проводим с соблюдением всех правил безопасности

Все свободное пространство внутри глушителя плотно заполняем выбранным наполнителем.

наличие нескольких камер способствует большей функциональности глушителя

Работа с минеральной ватой требует индивидуальных средств защиты.

отсутствие металлической сетки между отверстиями и ватой приведёт к более быстрому «выдуванию» ваты из глушителя

Прихватываем край «крышки» корпуса двумя-тремя прихватками, чтобы избежать смещения и завариваем корпус.

Для защиты от коррозии и придания эстетического вида красим термостойкой краской в любимый цвет.

Чтобы глушитель служил дольше, в корпусе сверлим одно или несколько отверстий диаметром 1,5–2,0 мм для оттока конденсата. Для определения нижней точки автомобиль должен стоять горизонтально.

Видеоматериалы про глушитель

В интернете есть множество видеороликов, на которых авторы изобретательно и просто демонстрируют изготовление прямотока своими руками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток своими руками

Ещё один наглядный пример изготовления глушителя с нуля. Вариант прямотока выполнен из нержавеющей стали с двумя выхлопными патрубками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток из нержавеющей стали

Способы ремонта

Часто путешествуя по нашим «великолепным» дорогам, вы то и дело наезжаете на всевозможные кочки, выбоины, ямы. Если после прохождения очередного подобного препятствия машина начала заметно шуметь, чего не было ранее, то самый вероятный исход — это пробоина главного глушителя. Наличие отверстия не позволяет как раньше работать спокойно, тихо и эффективно.

Закон РФ гласит, что эксплуатировать автомобиль с пробитым глушителем запрещено. Потому единственным правильным решением будет ремонт узла.

Отремонтировать основной глушитель можно двумя способами:

1. Заменить на новый. Практично, легко и быстро. Подобную работу вы без проблем выполните своими руками.
2. Заварить пробоину. Подойдет такой вариант только в том случае, если пробоину возможно заварить при ее размерах, а также у вас имеется опыт в сварке. Лучше сварку поручить профессионалам.

Замена основного глушителя

Чтобы снять глушитель, следуйте достаточно простой пошаговой инструкции.

1. Вооружитесь глубокой торцевой головкой на 13, накидным ключом на 13 и трещоткой.
2. Загоните автомобиль на смотровую яму, либо поднимите с помощью подъемника. Хотя вряд ли у вас в гараже найдется подъемник. А вот ямами оснащаются практически все гаражи в авто кооперативах.
3. Дождитесь, пока вся выхлопная система полностью остынет, иначе ожогов не избежать.
4. Отсоедините основной глушитель от резонатора, то есть дополнительного глушака. Чтобы сделать этого, найдите стяжной хомут. Крепежная гайка прихватывается накидным ключом, чтобы избежать проворачивания. В это же время трещоткой выкручивается болт.
5. Открутив болт, снимите крепеж, рассоедините элементы выхлопной системы, уберите хомут и освободите основной глушитель от резонатора.
6. Аккуратно снимите переднюю часть глушака с прорезиненной подвески.
7. Извлеките его с задних подвесок и вытащите поврежденный элемент наружу.
8. Дальше действуйте по обстоятельствам. Как мы отмечали, пробитый глушитель можно заварить, либо на его место установить новый.
9. Обратная сборка проводится согласно указанной инструкции, только в противоположной последовательности.

Выбирая новый основной глушитель, ориентируйтесь на характеристики заводского изделия. Если хотите видоизменить заднюю часть авто, на обычную трубу просто устанавливается декоративная насадка. Выдумывать что-то с модернизацией ВС следует только в том случае, если проводятся работы по технической доработке автомобиля — тюнинг.

Демонтажные работы

Замена резонатора

Чтобы поменять дополнительный глушитель, действуйте согласно представленной инструкции:

• По аналогии с предыдущим этапом, рассоедините основной и дополнительный глушители;
• Отключите элемент от катализатора. Здесь вам приходится накидной ключ, которым откручивается пара крепежных болтов;
• Поднимите немного агрегат и отсоедините его от подвесок из резины;
• В некоторых случаях вручную сделать это не удается. В такой ситуации воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы поддеть подвески;
• Процесс демонтажа еще легче, чем в случае с основным глушителем;
• Установка нового элемента выполняется в обратной последовательности.

Меняем катализатор

Скажем сразу, что выход из строя катализатор на ВАЗ 2109 — это достаточно большая редкость. Но понимать особенности замены данного элемента никому не будет лишним.

Катализатор при работе двигателя нагревается до 600 градусов по Цельсию, потому ему требуется больше времени, чтобы остыть, нежели паре глушителей. Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что элемент остыл.

Для демонтажа и замены устройствам вам нужно:

• Отсоединить от катализатора дополнительный глушитель. Для этого накидным ключом удерживаются гайки, а вторым инструментом откручиваются крепежные болты;
• Аналогичным методом выкручиваются со своих мест болты, соединяющие катализатор и приемную трубку;
• Далее катализатор аккуратно извлекается из резиновых подвесок;
• Берем новый катализатор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Выхлопная система, предусмотренная для модели ВАЗ 2109, до безобразия простая. Это приятно радует владельцев, поскольку не требуется затрачивать много сил, времени и денег на ремонт. Большинство работ выполняется самостоятельно.

Загрузка …

Появились посторонние стуки ВАЗ 2109

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается поднагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Дополнительная информация

Нужный результат получался благодаря целому комплексу мер, затрагивающих буквально все элементы автомобиля: распредвал, камеры сгорания, входной и выходной коллекторы, пути отвода газов (их форму, длину и расположение) и глушители. И солидный, басовитый звук работающего мотора был лишь сопутствующим фактором настоящей прямоточной системы выхлопа. На самом деле целью создания подобного устройства было максимальное использование мощности мотора и снижение ее потерь при работе двигателя.

И добивались этого, как уже было сказано, целым комплексом мер, реализовать которые обычному пользователю в гараже невозможно. Так что не надо строить иллюзий, что обзаведясь глушителем, в чем-то отличающимся от штатного, вы значительно увеличили мощность двигателя и улучшили динамику автомобиля. Итогом всех подобных работ будет в лучшем случае изменение звука его выхлопа. Хотя если это является вашей целью, то вы добьетесь нужного результата.

Прямоточный глушитель, или как его обычно называют, прямоток, при установке на серийный автомобиль предназначен для изменения звука работающего мотора. Причины, по которым это делается, у каждого могут быть свои. Но стоит отдавать себе отчет, что существуют определенные нормы к уровню звукового давления, допустимого для автомобиля, при превышении которых ТС не допускается к эксплуатации. А также, что значительный шум от работающего мотора вызывает беспокойство окружающих и соседей.

Выхлопная система вовсе не имеет сложную конструкцию и устройство. Ее основная задача заключается в выпуске отработанных газов. Но не все так просто. Если вы в атмосферу уходили отработанные газы, урон природе наносился бы огромный. Потому были применены современные разработки, которые позволяют очищать газ перед выходом, делая их более безопасными для окружающей среды.

Вид снизу

Изучим выхлопную систему на примере модели ВАЗ 2109.

Особенности конструкции

У всех отечественных автомобилей выхлопная система устроена примерно одинаково. Это существенно упрощает вопрос самостоятельного ремонта без привлечения специалистов.

Выхлопная система (ВС) включает в себя несколько основных компонентов.

Элемент системы	Функции
Приемная труба	Внутри этой трубы размещается специальный зонд. Данное устройство изучает состав отработанных газов, контролирует и анализирует состав смеси, которая идет в блок цилиндров
Катализатор	Это тот самый элемент системы, который позволяет свести к минимуму вредоносность выходящих из ВС газов
Дополнительный глушитель	Он монтируется к катализатору при помощи специального хомута. Задача дополнительного глушителя заключается в приеме основного шума, потому на выходе из трубы звук незначительный
Основной глушитель	Тот самый компонент, который выглядывает из-под заднего бампера вашего автомобиля. Он соединяется с дополнительным глушителем хомутом

Основные компоненты и крепежи Вся система выхлопа автомобиля ВАЗ 2109 находится в подвешенном состоянии и удерживается за счет наличия крепежных резиновых подвесов. Подвесы, в свою очередь, привинчены к днищу машины.

Популярные неисправности

Сама по себе выхлопная система вместе с глушителем достаточно надежная, прочная за счет своей простой конструкции.

Говоря откровенно, там нечему ломаться, если сравнивать ВС с двигателем, топливной, масляной системой и так далее.

Самая распространенная и неприятная ситуация, которая может случиться с ВС на ВАЗ 2109 — это пробитый глушитель. Связано это с качеством наших дорог, а точнее с их отсутствием.

Как определить неисправность глушителя

Понять, что глушитель автомобиля ВАЗ 2109 неисправен, несложно:

• громкость работы двигателя резко увеличивается, мотор начинает рычать;
• мощность двигателя при этом снижается в два, а то и в три раза;
• в салоне пахнет выхлопными газами;
• если водитель ничего не предпринял, рычание мотора сменяется оглушительным рёвом, который иногда может сопровождаться хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.

Всё это говорит о том, что в корпусе глушителя образовалась дыра. Если ничего с ней не сделать, то проблемы неизбежны:

• при неисправном глушителе двуокись углерода, содержащаяся в выхлопных газах, может оказаться в салоне автомобиля. Этот газ не имеет цвета и запаха, но вызывает сильную головную боль и головокружение. А если воздействие двуокиси длится долго, то это может привести к смерти водителя;
• езду с неисправным глушителем никак нельзя назвать комфортной;
• поездки с неисправным глушителем обходятся дорого: есть правила, ограничивающие шумную езду. Нарушение этих правил может привести к штрафам.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

• Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
• Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.