Ваз 2110 долго крутит стартер при заводке

Порвался ремень ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится стартер крутит – возможна причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Примечание автора статьи: Газораспределительный механизм двигателя приводится в действие от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели применялись цепи, и зубчатые ремни, которые начали массово применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременного привода перед цепным, является его простая конструкция, небольшая масса и малая шумность. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ. Конечно, неисправный, порванный либо сошедший с направляющей ремень ГРМ также становится причиной того, что не заводится ВАЗ 2110. К слову, на стоковых недефорсированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также становится причиной деформации клапанов и требует дополнительного ремонта. В данном случае езда даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможна.

Проверку наличия искры в свечах производите визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному корпусу автомобиля либо к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, потому работу лучше производить в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свечи — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить себе, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике работы двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно движутся из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, поршень при этом движется вверх. В тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапана должны быть закрыты. Если происходит обрыв ремня ГРМ, распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал при этом продолжает вращаться по инерции, и поршни устремляются навстречу открытым клапанам. В некоторых двигателях, например, 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные выточки, чтобы в случае обрыва избежать контакта с клапанами. В этом случае никаких последствий не будет, за исключением того, что добраться своим ходом до гаража или мастерской автомобиль не сможет.

Причины

Почему не заводится Ваз 2110? Причиной этому может послужить неисправность:

Топливного насоса
Датчиков коленвала и распредвала
Свечей зажигания
Катушек зажигания.

Причины рассмотрены, но как их устранить? Об этом ниже.

Топливный насос

Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начать проверку стоит с топливного насоса. Если он перестает работать, то в мотор не поступает бензин в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.

Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить искру у свечей зажигания. Если искра есть, тогда проблема должна решиться после замены топливного насоса.

Замена бензонасоса производится следующим образом:

Нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

2. Затем открутить крышку бензонасоса.

3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с насоса.

4. Теперь появился свободный доступ к устройству. Необходимо ослабить хомут топливной магистрали.

5. На данном этапе понадобится ключ. Тут нужно открутить магистрали, но перед этим стравить давление. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях

6. Открутить болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт., а затем снять ее.

7. Теперь нужно снять неисправный бензонасос и установить новый в обратном порядке.

Не заводится на прогретом моторе

Если на горячую плохо заводится ВАЗ 2110, то проблема, скорее всего, связана с форсунками. Для проверки необходимо произвести попытку запуска двигателя. Если при этом стартер крутит, бензонасос исправен, а свечи заливает, то значит, форсунки забились. Их необходимо промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:

Сначала нужно демонтировать форсунки. Для этого подождать остывания мотора, затем отсоединить разъемы топливного насоса;
Запустить мотор и повторять до тех пор, пока на повороты ключа не будет никакой реакции. Так можно снизить давление в системе питания;
Снять минусовую клемму с аккумулятора, а также с рампы нужно отсоединить патрубки и разъемы;
Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и патрубком;
Теперь уже можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
С нее нужно отсоединить крепежные скобы и демонтировать форсунки.

Первым делом необходимо снять резиновые кольца. Потом лучше всего установить на их место новые;
Теперь нужно прочистить сопла, а также воронкообразные поверхности;
Далее необходимо сымитировать работу форсунок в двигателе, подсоединив к ним 2 провода от аккумулятора, а также кнопку;
Для промывки форсунок нужно подготовить очищающую жидкость, которую можно залить в баллон для чистки карбюраторов. Его необходимо подсоединить к форсункам максимально плотно и герметично;
Теперь надо подавать средство для промывки и вместе с этим нажимать на кнопочку. Это стоит продолжать до того момента, пока из распылителя средства жидкость будет выходить равномерно. После этого процесс можно считать завершенным.

Непрогретый мотор не заводится

Что же делать, если ВАЗ 2110 холодная плохо заводится? Если при этом стартер крутит, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, то необходимо обратить внимание на свечи зажигания. Что делать? Свечи нужно открутить, а затем новые нагреть и установить. После этого запустить мотор

Если он заведется, то проблема заключалась в неисправных свечах. Если же проблема не уйдет, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно такую неисправность устранить не получится. Нужна диагностика

После этого запустить мотор. Если он заведется, то проблема заключалась в неисправных свечах. Если же проблема не уйдет, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно такую неисправность устранить не получится. Нужна диагностика

Что делать? Свечи нужно открутить, а затем новые нагреть и установить. После этого запустить мотор. Если он заведется, то проблема заключалась в неисправных свечах. Если же проблема не уйдет, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно такую неисправность устранить не получится. Нужна диагностика.

Мотор запускается и глохнет

Некоторые владельцы ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов также сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком. Это указывает на то, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.

Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также обязательно нужно отсоединить минусовую клемму с АКБ;
Теперь есть свободный доступ к стартеру. На нем нужно отсоединить разъем тягового реле
При помощи ключа на 13 надо открутить провод с плюсовой клеммы стартера, а затем отсоединить провод

Источник

Плохо заводится с утра: 5 простых причин

Спешим с утра на работу, крутим-крутим стартером, а машина просыпается только с 3-5-10 попытки… Куда смотреть? Наиболее актуальна проблема зимой, но если в машине что-то работает не так, то и в тёплое время года это себя проявит. Теории сегодня не будет, сразу перейдём к конкретным причинам. Ну не писать же здесь учебник по устройству двигателя, да и куда мне… В комментах традиционно всё поправят и объяснят «как надо».

Уставший аккумулятор

Вроде бы, можно и не писать, но для многих, как ни странно, это всё равно неочевидно. И даже если как-то крутит, этого «как-то» может быть недостаточно для корректного запуска. Пускового тока может не хватать и для проворота коленвала в загустевшем (зимой) масле, и для формирования нормальной дуги разряда на свечах.

(фото: spote.ru)

Грязные свечи зажигания

Буквально на днях, кстати, говорили как их нельзя чистить (если стоит это делать вообще) .

Если электроды обросли сажей и коксом, а искровой зазор давно «уехал» от номинального — разумеется, нормального воспламенения смеси не будет. Кстати, и не только при старте, а всегда. Впрочем, ударяться в паранойю не стоит: по поводу частоты их замены есть вполне простая и логичная практика.

Забитый топливный фильтр

Обычно, топливо накачивается в рампу бензонасосом в момент поворота ключа зажигания (можно слышать характерный гул/писк в салоне). И если фильтрующий элемент уже не обеспечивает должной пропускной способности, одного этапа накачивания может быть недостаточно. Это актуально для старых автомобилей, где нет электронного датчика давления топлива в рампе, и реле насоса отключается не по факту достижения заданного давления, а по времени работы (обычно 2-3 секунды).

вот такое явно мешает нормально заводиться на-холодную (фото: petroel.ru)

Забитые форсунки

Здесь тоже очевидно. Нет нормального распыла — нет качественного поджига смеси и её дальнейшего сгорания. Но при желании и умении хотя бы забивать гвоздь в стену, на машинах с обычным распределённым впрыском (коих пока всё же большинство), форсунки можно достать и прочистить самостоятельно. Как это сделать я уже показывал .

Датчики с некорректным сигналом

Вот здесь, по статистике, чаще всего роется та самая собака. И в первую очередь смотреть стоит на датчик температуры охлаждающей жидкости

(бывает, что их несколько). В общем случае, опустив множество прочих нюансов, именно его сигнал обрабатывается ЭБУ как приоритетный при холодном старте. И именно основываясь на его показаниях, «мозги» определяют, прогрет ли двигатель или нет. А соответственно — на сколько приоткрыть заслонку (если она электронная), какие фазы газораспределения выставить, какую дать продолжительность импульса на впрыск, и т.д. типичные датчики температуры охлаждающей жидкости

Друзья, конечно же, невозможно

в рамках одной небольшой статьи охватить весь спектр неисправностей двигателя. Так что, данную заметку стоит рассматривать не как истину в последней инстанции, а лишь как наводку на определённые мысли и некую ступеньку к общему пониманию принципов работы автомобиля. фото: adios-angst.deНадеюсь, кому-то будет полезно! Всем лёгкого старта и исправных датчиков!

Рекомендую:

— Как нельзя чистить свечи зажигания: не ведитесь на чушь! — Вся правда о свечах зажигания. Как же часто их надо менять? — Просто о сложном: что такое ГРМ и зачем он нужен

где сотрудник ДПС не имеет право останавливать водителей
Преимущества автомобилей с правым рулем перед леворульными

BMW 5 Series Gran Turismo

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Как протестировать катушки зажигания

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Заглушите мотор, и откройте капот. В зависимости от марки автомобиля, катушки могут быть расположены в разных местах. На двигателях без распределителя зажигания, свечи подключаются прямо к катушкам. Самым верным способом найти катушки, это следовать проводам, которые идут от распределителя зажигания в обратную сторону. Защищайте открытые участки кожи и глаза, используйте инструмент только с изолированными ручками.

Отсоедините один высоковольтный провод от свечи. К каждой свечи ведет отдельный кабель. Если вы не так давно заглушили двигатель, то вероятно, что он будет очень горячим. Для избежания травм и ожогов подождите 10-20 мин, и приступайте к работе.

Снимите свечу зажигания специальной торцовой насадкой для свечей. Делайте это аккуратно, не давая мусору попасть в отверстие для свечи. Если в отверстие свечи зажигания попадет грязь или мусор, это может привести к повреждению мотора. А удаление мусора из цилиндра довольно сложная операция. Так что будьте предельно внимательны в этом пункте.

Присоедините вытянутый ранее провод обратно к свече. Свеча должна соединяться с распределителем зажигания, но не вкручена в двигатель. Держите свечу только плоскогубцами с изолированной ручкой, чтобы вас не ударило током.

Резьбовой стороной свечи коснитесь к голому металлу. Дотроньтесь резьбовым участком свечи к голому участку вашего автомобиля. Это может быть двигатель или участок на котором нет краски.

Попросите помощника или друга включить зажигание. При включении зажигания, все электрические системы автомобиля начинают работать, и если катушка зажигания исправна, то на свечу будет подаваться напряжение.

Убедитесь в том, что вы видите как проскакивают голубые искры. Если вы не наблюдаете голубую искру, то проблема очевидна. Ваши катушки не функционируют и требуют замены. Если у искры оранжевый цвет, это значит, что на свечу подается недостаточное напряжение. Причинами могут стать: слабый ток, плохой контакт или повреждение катушки.

Установите свечу на место и подсоедините провод обратно. Выключите зажигание и проведите сборку с обратном порядке.

Читайте только на vse-provse.com Установка сигнализации на авто своими руками

Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.

Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.

Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.

Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.

Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:

Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
Отвертка
Изолированные плоскогубцы
Свечи
Ключ зажигания
Омметр или мультиметр

Распространенные поломки

Иногда бывает ситуация, когда стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но при этом заливает свечи, а их замена новыми приводит к повторному заливу. Поможет обычная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то, чтобы завести автомобиль, нужно проверить форсунки, возможно, они забились, и это стало основной причиной залива свечей.

Также топливный насос может не создавать приемлемого для работы автомобиля давления. Дополнительно необходимо проверить ДМРВ. Возможно, датчик переедает неверную информацию, из-за которой в двигатель поступает больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.

Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Для устранения неисправности нужно промыть устройства.

Невозможно завести авто в зимний период, хотя стартер крутит нормально. При столкновении с данной ситуацией необходимо окрутить свечи и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей, и пока они теплые, закрутите в блок двигателя. Заведите мотор.

Двигатель плохо заводится, а на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего он глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель завелся. Скорее всего, не произошло расцепление с двигателем, и стартер поломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

Долго заводится ВАЗ 2110 инжектор — 8 и 16 клапанов, что делать если проблема на холодную

Всем привет! Имеется Ваз 2111. Двиг 21114 — 8 кл, 1,6. бош 797. Долго заводится всегда — как на холодную, так и на горячую. Проблема с лета. ДУ промывал. Всё чисто и не забито. Клапана отрегулировал. Форсунки промывал. Патрубки на подсос проверял — многие заменил. Фильтр воздушный новый. Сеточка бензобака заменена. Давление в рампе в районе 3,8. Постоянно горит чек энджин. БК выдаёт ошибку потери масс (1602). Но наврятли чек связан с этой ошибкой по массе, т.к. она давно уже. При езде проблем нет (не гоняю). Правда есть один нюанс — иногда бывает при разгоне/езде в районе 2000 оборотов некий затык — машина какбы на секунду дёрнется/затупится и дальше нормально едет. Напряжение на ДМРВ 1,04. Но нет ни плавающих обортов ни ощутимого падения тяги. Сечёт соединение глушитель-резонатор. Но это и раньше было. Задолбало новые хомуты крутить. Забил. Но это так, на всякий случай может поможет для диагнозу) Вот показания с БК в трёх режимах — сразу после пуска (23гр), прогретый (88гр) — ХХ и 3000 об.

Температура 23 гр Обороты 1240 Расход л/ч 2,21 VAF 1,72 в Рег. ХХ шаги 94 ДК 0,45 в УОЗ 3,7 Расход воздуха кг/ч 23,9

Температура 88 гр Обороты 800-840 Расход л/ч 1 VAF 1,5 в Рег. ХХ шаги 36 ДК 0,66 в УОЗ 9,7 Расход воздуха кг/ч 11,1

Температура 88 гр Обороты 3000 Расход л/ч 3,55 VAF 1,92 в Рег. ХХ шаги 80 ДК 0,11 в Дросель 4 % УОЗ 30,7 Расход воздуха кг/ч 34,1

Не качественное топливо

Первой причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 часто бывает некачественное топливо. Запуск двигателя ведется длительное время, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.

Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:

Подающееся топливо не отвечает требованиям мотора, поэтому воспринимается им плохо.
Идет засорение фильтров посторонними добавками. Насос не в состоянии подать топливо в достаточном количестве.
Сбиваются настройки двигателя. Подача горючей смеси в горячем состоянии идет в недостаточном количестве.

Основные технические требования к характеристикам топлива

Характеристика топлива (бензин)	Единица измерения	Нормы в отношении автомобильной техники
экологического класса 2	экологического класса 3	экологического класса 4
Концентрация свинца, не более	мг/дм³	10	5
Концентрация серы, не более	мг/кт	500	150	50
Объемная доля углеводородов, не более:	процентов
ароматических		не установлена	42	35
олефиновых		не установлена	18	18
Объемная доля бензола, не более	процентов	5	1	1
Массовая доля кислорода, не более	процентов	не установлена	2,7	2.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий:	кПа
в летний период		45-80	45-80	45-80
в зимний период		50-100	50-100	50-100
Отложения на впускных клапанах		не установлена	соответствие европейским бензинам для автомобильной

Классы испаряемости автомобильного бензина по ДСТУ 4839:2007

Показатели	Значение для классов испаряемости
А	В	С/С1 D/D,	Е/Е₁	F/F₁
1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах	45,0-60,0	45,0-70,0	50,0-80,0	60,0-90,0	65,0-95,0	70,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах	20,0-48,0	20,0-48,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0
при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (В100), в пределах	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0
при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (В150), в пределах	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
конец кипения, °С, не выше	210	210	210	210	210	210
остаток в колбе, % (об.), не более	2	2	2	2	2	2
3. Индекс паровой пробки (ИПП)	—	—	С₁	D₁	Е₁	F₁
не более (ИПП=10-ДНП+7-В70)	—	—	1050	1150	1200	1250

Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F индекс паровой пробки не нормируется.